伦敦高级定制西服探秘

    从1806年至今，世界发生了根本的改变，不过在萨维尔街，时至今日，你看到裁缝们使用的最先进工具，仍然还是剪刀、卷尺、缝纫机和电熨斗。

    西装革履男性形象重回大银幕

    詹姆士·邦德这样的经典人物都有相似的特点：惩恶扬善，拯救世界，引诱姑娘。此外，他们还有一个共同之处：穿品质好的西服。要论银幕硬汉的精致造型，恐怕没有哪一位能和詹姆士·邦德匹敌。无论兰博的裸胸硬汉造型，还是终结者的未来感造型，都抵不过邦德的精致西服。 

    伦敦萨维尔街裁缝店亨利·普尔（Henry Poole & Co）的西蒙·库恩迪说：“订做的西服套装使男人感觉自信，打消疑虑。这是一种永恒的审美。比如詹姆士·邦德，他很极端，亦正亦邪。来店里做衣服的人都想要他那种效果。”西服是永不过时的正装，库恩迪认为，这和男性对服装品质的追求有关。他说：“几年前，快时尚流行。人们买东西时不会考虑它的来源。不过近期，大家对西服的制作过程和质量越来越感兴趣。我们都在勒紧自己的裤腰带，这时候就更要以质取胜，而不是以量取胜。”此外，复古男装的流行也强化了西服的趋势，“干练的套装让男人看起来有力量，而且也有魅力”。当然，西服也有局限性。首先，西服不防水。其次，在运动方面也逊于休闲装。不过，暗兜、未来感的面料和良好的裁剪可以让西服适合各种场合。库恩迪说：“高品质的定制西服可以取代普通成衣，基本上可以做任何事。袖孔的深度很重要，通过恰当的裁剪，可以让你在活动时十分自由。”

    男装领域的“圣地”

    萨维尔街安然度过了上世纪80年代的地产危机，成功应对了上世纪90年代时装设计师的挑战，以历久弥新的姿态迈入21世纪。摄影师Maxmiliano Braun将镜头对准萨维尔街的5家店，历时半年，走进幕后拍摄了一组珍贵的纪实照片。自从2007年美国休闲服装品牌Abercrombie & Fitch开张以来，伦敦市中心Mayfair区的这块路段便再也没有了往日的宁静。相形之下，仅几步之遥的一排定制西装店还是显得有点冷清，马路上零星地停着几辆车，过了很久也不见有人从店里走出来。 

    这里就是鼎鼎大名的萨维尔街，现代定制西服的发源地。和华尔街一样，萨维尔街既是一条路，也是一个地区和一种行业的代称。拥有200年历史的裁缝店如Henry Poole & Co和H. Huntsman & Sons等坐落于此，周边还有数不清的地下西装作坊。英语里的定制一词“Bespoke”据传在萨维尔街诞生。自19世纪初以来，这条几分钟就能走完的小街一直被视为男装领域的圣地，拿破仑三世、沙皇亚历山大二世、乔治五世国王、温莎公爵和丘吉尔在内的皇亲国戚、达官显贵都曾来这里“朝拜”。

    裁缝是宝藏

    萨维尔街的定制西装之所以享誉全球，不光是因为这里有最出色的面料，更是因为这里汇集了一批世界上最优秀的裁缝。汤姆·福特和拉夫·劳伦定期来到Anderson & Sheppard，只为一窥首席制版师约翰·海切柯克的手艺；亚历山大·马克昆从16岁开始在海切柯克手下当学徒，后来成为女装界杰出的剪刀手。在萨维尔街做学徒，制衣最少学5年，做裤子至少3年出师，而要成为独当一面的首席裁缝，则需要大半辈子的时间。 

    简单地形容，剪裁是一门从立体到平面，再到立体的艺术。通过几次测量，一位老到的裁缝必须火眼金睛地抓住顾客的身体特点，并在打版的过程让二维布料“记住”他身体各个部分的曲线“数据”。最后，当服装在至少三次试装后彻底完成时，打着萨维尔街名号的“Bespoke西服”应该能巧妙地修饰穿着者的身材缺陷：高低不平的肩膀不再明显，鸡胸彻底看不见了。 

    从1806年至今，世界发生了根本的改变，不过在萨维尔街，改变仅体现于微处。时至今日你看到裁缝们使用的最先进工具仍不过是剪刀和卷尺，缝纫机和电熨斗。

    当然子承父业的观念早已不复存在，但是在今日萨维尔街的工作室里，别有一幅有趣的画面，亚洲、意大利、加勒比海和英国的后裔在这里聚集一堂，年轻的只有 20来岁，老的却年近古稀。他们之中有的人把这一行当作安身立命的工作，但年轻一代普遍对工作更有激情，他们会骄傲地告诉你：“我是萨维尔街的裁缝！”