国内设计师不认可中国制造

    “中国制造”本是时尚界不可告人的小秘密，但缪西娅·普拉达表示，很快所有人都会倾向于此。

    对时尚品牌普拉达创始人的孙女缪西娅，及其他业内有影响力的人士来说，中国制造也挺好。

    但对想要进军全球时尚界的中国品牌和设计师来说，在国内生产高端服饰面临的问题更复杂。

    关税、品牌认知以及特殊面料的采购，都是他们在国际上与国外品牌竞争的障碍。

    中国著名设计师王汁表示，目前她的生意模式是40%在国内，60%在意大利。

    包括样品生产在内的创造性工作都在上海总部完成。但她要花半年时间在米兰监督生产以及同供应商打交道。

    王汁的销售大多在国外，对她来说，进出口关税是一个大问题。

    她说：“一件衣服在国内生产后，送到店铺出售时价格会增加30%。”

    如果衣服采用的是意大利的进口高档面料，还要缴纳关税，附加成本就会更高。

    这就是为什么王汁在全球有58间店铺，在中国却只有6家。

    即使解决了关税问题，她也不太可能轻易地把生产转到国内。

    她说：“在中国，制衣和基本的缝纫质量都没有问题。但面料还是要100%从意大利进口，不得不说目前中国在这方面的水平还不够。”

    “我已经习惯了这种转换——两个时区、两种文化以及两种饮食，很有意思。”

    自今年初收购意大利高档品牌祈丽诗雅后，中国另一位女性时尚设计师——朱崇恽也效仿王汁，开始了两地商业模式。

    朱崇恽称，她将继续保持祈丽诗雅的意大利品牌形象。“我不想误导消费者，不能因为祈丽诗雅现在被中国企业收购了，就认为其会有更多的亚洲元素。这不是我想要的。”

    7年前，宝姿首席执行官陈启泰就宣称，国际时尚品牌要尝试中国制造。

    阿玛尼、巴宝莉和普拉达等品牌已开始中国制造，获得的反响也不错。

    缪西娅·普拉达2011年对《华尔街日报》表示：“早晚所有人都会选择中国制造，因为这么做真的很好。”

    由于评估方式的复杂多样性，很难统计在中国制造的顶级男装、女装和配饰的比例到底有多大。但很明显，强大的产业趋势正令生产转向中国。

    全球金融危机引起的衰退，促使以利润为驱动的大企业更加注重成本，也使中国新富阶层成了重要的奢侈品消费人群。根据一份预测，明年中国消费者国内及海外的奢侈品消费总额，将占全球奢侈品消费的一半。

    然而，值得注意的是，在没有响应陈启泰“中国制造”号召的品牌中，就包括他自己的子公司——宝姿1961。

    宝姿1961初创于加拿大，两年半之前将总部从纽约迁往米兰，并在此过程中把自己变为彻头彻尾的意大利品牌。

    公司年轻的CEO萨利姆·思班尼说：“对我们来说，这是定位的问题。我的品牌理念是奢华，选用昂贵的面料和精致的制作工艺。在意大利生产所采用的一些高档手工技艺在中国未必可行。”

    “同时，最好的面料也来自意大利。把面料运往中国、再把成衣运回意大利是件耗时的事，还会增加成本。”

    □美国雅虎新闻网