旅途本身和目的地同等重要
喜马拉雅山：花海深处访“圣湖”
○作者 [美] 迈克尔·比纳纳夫 ○编译 张贵余
《
青年参考
》（
2013年06月12日
42
版）
山谷之间是花的海洋
朝圣路上的信徒们
汉姆贡德湖畔的教堂
沿着激流与峡谷深入喜马拉雅山，徒步前往印度锡克教的“圣湖”一探究竟——即便不是被信仰驱动，这样的旅程本身，也足以令人收获美景之外的精神享受。
在劈开喜马拉雅山的峡谷深处，阿拉克南达河（Alaknanda River）蜿蜒而下，急匆匆地从一座人行桥下奔腾而过。河右岸的小村庄一派忙碌景象，整条街两旁几乎全是简陋的旅舍和小商店，后者兜售的纪念品上大都有锡克教的印记。左岸，一名当地男子穿着有些磨损的毛线背心，戴着滑雪帽，频频挥手冲我打招呼。
“要马吗？”他希望我能租用他的马匹，运送行李去往甘加利亚（Ghangaria），那是印度西北部北阿坎德邦（Uttarakhand）的一个孤立山村，意义非同寻常——它是参观瑰丽的花谷国家公园（Valley of Flowers National Park）的前方据点；更重要的是，从这个村子出发，还可以一直去往汉姆贡德（Hemkund）湖，锡克教教徒拥抱其信仰的圣地。
和朝圣者一道启程
“要马吗？”对方重复了一遍，“500卢比（约10美元）。”
我犹豫了几秒钟。山路确实非常难走，租赁直升机代步的费用根本不是我能负担得起的。前往甘加利亚的路约有8英里（12.8公里），村子的海拔高度为10006英尺（约3050米）。时间已到下午，而我只吃了几块饼干充饥，又累又饿。 不过，既然此行为的是挑战自我，即使租马人把价格降到400卢比，我还是谢绝了，拎起背包，继续沿Z字形徒步攀登。
布满鹅卵石的小径在山间盘旋，两面都是悬崖，草木茂盛。脚下，阿拉克南达河的支流Lakshman Ganga爆发出强大的能量，河水都是冰川融化后，从悬崖裂缝中涌出来的。
每年5月底至10月初，除非被季风带来的暴雨阻断山路，都会有成千上万锡克教教徒赶往“圣湖”朝拜。有不少人是举家出动，领队的男子留着浓密的胡须，戴着彩色头巾。其余多数信众身穿传统的无领长袖衫或蓝色长袍，还有人赤着脚，以此表达自己的虔诚。至于那些骑骡子的，兴许是有钱人吧；当然还有更讲究的，坐在由四个人抬着的木轿上。
日落后不久，我顺利抵达了甘加利亚。喜马拉雅山深处的夜间气温依然很冷，我把带来的全部衣服裹在了身上。宾馆房间里没有暖气——这在偏远地区属于常态，热水则是论桶送来，需额外花钱购买。有意思的是，房价倒是可以商量，我最后以300卢比成交。
群山间的特殊坐标
次日早晨离开住处时，许多朝圣者已经上路了。前方的路还得“上升”4000英尺，考虑到这么惊人的高度差发生在4英里内，道路的险峻可想而知。然而，汉姆贡德湖的确是个特殊的地方，时至今日，去往那里的大部分人不应该被归入“户外运动爱好者”，他们进行如此艰苦的跋涉不是为了锻炼，也不是为了观光，只是为了信仰。
宗教或其他精神层面的感悟，许多是受传说启发，有些故事是真实的，有些是虚构的，有些则是历史与想象融合。产生故事的地方则会成为特别的坐标，仿佛从内心呼唤着你去完成使命。想想耶路撒冷或麦加吧，它们不是地图上的一个点，而是让信众的灵魂获得慰藉之所在，让内心世界仿佛与外部环境合为一体，至少在朝圣途中如此。
汉姆贡德湖的故事可以追溯到10世纪，与锡克教上师戈宾德·辛格（Gobind Singh）有关。后者提出的许多理论，日后都转变成了这门宗教的信条。辛格曾写道，他的前世在一个七座山峰环绕的湖畔冥想，终获重生。那个湖泊因此被视为受到神明祝福的地方。
数百年间，锡克教的圣湖对外界而言是个谜团。直到1934年，退役军官索汉·辛格（Sohan Singh）才在地图上标注出其具体位置。现在，每年有15万人到此朝圣。
相比之下，我只是一介过客。但即使没有信仰因素，这个隐藏在喜马拉雅山腹地的圣湖也是无法抗拒的。何况，本人向来对不同社会环境下的宗教信仰十分在意，希望探究这个圣地对锡克教教徒而言究竟意味着什么，值得他们在精神与肉体上付出如此多的辛苦。
净化心灵是首要收获
两个半小时后，一泓被岩山包围的清水出现在眼前。有些信徒把自己浸泡在冰冷的湖中，有的人在喝志愿者熬的汤暖身，有些只是静静地休息。一座简易“教堂”里传来阵阵圣乐，足可以把人催眠。教堂那多层多角的金属斜顶，似乎很容易被误认为一艘太空飞船。
在这栋建筑内部，礼拜者们坐在红地毯上，对面是一个金黄色的天篷。天篷下面，一位精神领袖模样的人物手持法器，在一本锡克教典籍上挥舞。朝圣者令人意外地友好，他们的英语也不错，似乎很高兴看到一个外国佬加入其中，而且也乐意与我分享彼此的感悟。
一位名叫苏克米特·辛格的男士生在印度，现住在澳大利亚。在他看来，旅途本身跟目的地同等重要。艰苦跋涉，遇到并克服无数障碍，让他觉得自己能够完成任何事情。
许多人纷纷予以附和，说汉姆贡德湖是个净化人心的地方，可以让心灵远离一切邪恶，而且在未来很长一段时间内也不会被污秽之物感染。
来自旁遮普邦的小伙子阿曼·约特·辛格坐在一只大壶后面，忙着给朝圣者倒上热茶。闲暇时，他就用智能手机阅读锡克教经典。23岁的阿曼，每天坚持从甘加利亚村步行到这里当志愿者，傍晚才回去休息，以此作为修炼的一种方式。“从前的我一副花花公子的模样，酗酒，玩女人，留光头，自我意识有很大问题。”他说，“去年，我决定改变这一切，重新活在正确的人生轨道上。汉姆贡德的一切对我很有帮助，这是我这辈子最好的选择。”
花海好似人间童话
最后一天，我徒步前往花谷国家公园，逆普什帕瓦蒂河（Pushpawati River）而上，只需步行几英里就能看到目的地。钻过一条狭窄的峡谷，刚刚重见天日，仙境般的美景即刻呈现在面前，这里的景色与甘加利亚截然不同，让人感觉好像被送到了一个童话世界。
3英里长的峡谷被头顶积雪和云雾缭绕的山峰包围，一条条“水带”从几千英尺高的悬崖上飞驰而下，最终于草甸上隐去行踪。阳光透过流动的白云照下来，绿色、黄色、棕色和铁灰色相间的地面上，点缀着数不清的奇花异草，似乎在不停地变化着色调。
顾名思义，这个公园以野花繁多著称，可惜我来得不是时候。据说，每年7月和8月，随着印度洋季风带来充沛的降水，谷底成为花的海洋，鲜花组成的彩虹令人叹为观止，堪与世界上任何地方的园艺博览会相媲美。
虽然没赶上花期，我并不觉得遗憾。在雨季之外的时间，你有更多更好的机会享受高原的日照，也不会被被暴雨扫了兴致。无论有没有花，这条山谷都是天堂。
四下人烟稀少，我有点孤独，更觉得惬意，似乎这里的一切都归自己支配。
有朝一日，我会不会再来印度西北部远足？也许吧。从某种程度上讲，我在花谷获得的体验，和朝圣者从汉姆贡德那里得到的有相似效果，虽然不至于净化灵魂，但内心享受了空前的宁静。更难得的是那种与伟大之物相交融的感受——或许，这只有喜马拉雅山能提供。
□美国《纽约时报》
沿着激流与峡谷深入喜马拉雅山，徒步前往印度锡克教的“圣湖”一探究竟——即便不是被信仰驱动，这样的旅程本身，也足以令人收获美景之外的精神享受。
在劈开喜马拉雅山的峡谷深处，阿拉克南达河（Alaknanda River）蜿蜒而下，急匆匆地从一座人行桥下奔腾而过。河右岸的小村庄一派忙碌景象，整条街两旁几乎全是简陋的旅舍和小商店，后者兜售的纪念品上大都有锡克教的印记。左岸，一名当地男子穿着有些磨损的毛线背心，戴着滑雪帽，频频挥手冲我打招呼。
“要马吗？”他希望我能租用他的马匹，运送行李去往甘加利亚（Ghangaria），那是印度西北部北阿坎德邦（Uttarakhand）的一个孤立山村，意义非同寻常——它是参观瑰丽的花谷国家公园（Valley of Flowers National Park）的前方据点；更重要的是，从这个村子出发，还可以一直去往汉姆贡德（Hemkund）湖，锡克教教徒拥抱其信仰的圣地。
和朝圣者一道启程
“要马吗？”对方重复了一遍，“500卢比（约10美元）。”
我犹豫了几秒钟。山路确实非常难走，租赁直升机代步的费用根本不是我能负担得起的。前往甘加利亚的路约有8英里（12.8公里），村子的海拔高度为10006英尺（约3050米）。时间已到下午，而我只吃了几块饼干充饥，又累又饿。 不过，既然此行为的是挑战自我，即使租马人把价格降到400卢比，我还是谢绝了，拎起背包，继续沿Z字形徒步攀登。
布满鹅卵石的小径在山间盘旋，两面都是悬崖，草木茂盛。脚下，阿拉克南达河的支流Lakshman Ganga爆发出强大的能量，河水都是冰川融化后，从悬崖裂缝中涌出来的。
每年5月底至10月初，除非被季风带来的暴雨阻断山路，都会有成千上万锡克教教徒赶往“圣湖”朝拜。有不少人是举家出动，领队的男子留着浓密的胡须，戴着彩色头巾。其余多数信众身穿传统的无领长袖衫或蓝色长袍，还有人赤着脚，以此表达自己的虔诚。至于那些骑骡子的，兴许是有钱人吧；当然还有更讲究的，坐在由四个人抬着的木轿上。
日落后不久，我顺利抵达了甘加利亚。喜马拉雅山深处的夜间气温依然很冷，我把带来的全部衣服裹在了身上。宾馆房间里没有暖气——这在偏远地区属于常态，热水则是论桶送来，需额外花钱购买。有意思的是，房价倒是可以商量，我最后以300卢比成交。
群山间的特殊坐标
次日早晨离开住处时，许多朝圣者已经上路了。前方的路还得“上升”4000英尺，考虑到这么惊人的高度差发生在4英里内，道路的险峻可想而知。然而，汉姆贡德湖的确是个特殊的地方，时至今日，去往那里的大部分人不应该被归入“户外运动爱好者”，他们进行如此艰苦的跋涉不是为了锻炼，也不是为了观光，只是为了信仰。
宗教或其他精神层面的感悟，许多是受传说启发，有些故事是真实的，有些是虚构的，有些则是历史与想象融合。产生故事的地方则会成为特别的坐标，仿佛从内心呼唤着你去完成使命。想想耶路撒冷或麦加吧，它们不是地图上的一个点，而是让信众的灵魂获得慰藉之所在，让内心世界仿佛与外部环境合为一体，至少在朝圣途中如此。
汉姆贡德湖的故事可以追溯到10世纪，与锡克教上师戈宾德·辛格（Gobind Singh）有关。后者提出的许多理论，日后都转变成了这门宗教的信条。辛格曾写道，他的前世在一个七座山峰环绕的湖畔冥想，终获重生。那个湖泊因此被视为受到神明祝福的地方。
数百年间，锡克教的圣湖对外界而言是个谜团。直到1934年，退役军官索汉·辛格（Sohan Singh）才在地图上标注出其具体位置。现在，每年有15万人到此朝圣。
相比之下，我只是一介过客。但即使没有信仰因素，这个隐藏在喜马拉雅山腹地的圣湖也是无法抗拒的。何况，本人向来对不同社会环境下的宗教信仰十分在意，希望探究这个圣地对锡克教教徒而言究竟意味着什么，值得他们在精神与肉体上付出如此多的辛苦。
净化心灵是首要收获
两个半小时后，一泓被岩山包围的清水出现在眼前。有些信徒把自己浸泡在冰冷的湖中，有的人在喝志愿者熬的汤暖身，有些只是静静地休息。一座简易“教堂”里传来阵阵圣乐，足可以把人催眠。教堂那多层多角的金属斜顶，似乎很容易被误认为一艘太空飞船。
在这栋建筑内部，礼拜者们坐在红地毯上，对面是一个金黄色的天篷。天篷下面，一位精神领袖模样的人物手持法器，在一本锡克教典籍上挥舞。朝圣者令人意外地友好，他们的英语也不错，似乎很高兴看到一个外国佬加入其中，而且也乐意与我分享彼此的感悟。
一位名叫苏克米特·辛格的男士生在印度，现住在澳大利亚。在他看来，旅途本身跟目的地同等重要。艰苦跋涉，遇到并克服无数障碍，让他觉得自己能够完成任何事情。
许多人纷纷予以附和，说汉姆贡德湖是个净化人心的地方，可以让心灵远离一切邪恶，而且在未来很长一段时间内也不会被污秽之物感染。
来自旁遮普邦的小伙子阿曼·约特·辛格坐在一只大壶后面，忙着给朝圣者倒上热茶。闲暇时，他就用智能手机阅读锡克教经典。23岁的阿曼，每天坚持从甘加利亚村步行到这里当志愿者，傍晚才回去休息，以此作为修炼的一种方式。“从前的我一副花花公子的模样，酗酒，玩女人，留光头，自我意识有很大问题。”他说，“去年，我决定改变这一切，重新活在正确的人生轨道上。汉姆贡德的一切对我很有帮助，这是我这辈子最好的选择。”
花海好似人间童话
最后一天，我徒步前往花谷国家公园，逆普什帕瓦蒂河（Pushpawati River）而上，只需步行几英里就能看到目的地。钻过一条狭窄的峡谷，刚刚重见天日，仙境般的美景即刻呈现在面前，这里的景色与甘加利亚截然不同，让人感觉好像被送到了一个童话世界。
3英里长的峡谷被头顶积雪和云雾缭绕的山峰包围，一条条“水带”从几千英尺高的悬崖上飞驰而下，最终于草甸上隐去行踪。阳光透过流动的白云照下来，绿色、黄色、棕色和铁灰色相间的地面上，点缀着数不清的奇花异草，似乎在不停地变化着色调。
顾名思义，这个公园以野花繁多著称，可惜我来得不是时候。据说，每年7月和8月，随着印度洋季风带来充沛的降水，谷底成为花的海洋，鲜花组成的彩虹令人叹为观止，堪与世界上任何地方的园艺博览会相媲美。
虽然没赶上花期，我并不觉得遗憾。在雨季之外的时间，你有更多更好的机会享受高原的日照，也不会被被暴雨扫了兴致。无论有没有花，这条山谷都是天堂。
四下人烟稀少，我有点孤独，更觉得惬意，似乎这里的一切都归自己支配。
有朝一日，我会不会再来印度西北部远足？也许吧。从某种程度上讲，我在花谷获得的体验，和朝圣者从汉姆贡德那里得到的有相似效果，虽然不至于净化灵魂，但内心享受了空前的宁静。更难得的是那种与伟大之物相交融的感受——或许，这只有喜马拉雅山能提供。
□美国《纽约时报》
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