乘游轮夜游埃及4000年神庙

    在中学地理课本中，我第一次读到这个名字——阿斯旺水坝。

    作为埃及的一个省，阿斯旺当然不止有水坝。旅行者平常所说的阿斯旺指的是阿斯旺省的首府，我们的尼罗河之旅就从这里开始。

    从开罗出发，坐一夜卧铺火车才能到达。铁道沿着尼罗河逆流而上，这趟专门为外国游客服务的列车，票价超过埃及的正常物价，但是，秉持每到一个国家尽量体验当地火车的精神，我们毫不犹豫地放弃了飞机。更何况，夜班火车还省去了一夜住宿费。

    房间布局如同《尼罗河上的惨案》

    作为旅行目的地，阿斯旺乏善可陈，周边只有水库大坝、未完成的方尖碑、菲来神庙等难言惊艳的景点。然而，阿斯旺是通往上埃及（埃及南部）若干世界级目的地的中转站。80年前，阿加莎·克里斯蒂的作品《尼罗河上的惨案》就诞生于此，阿加莎当年入住并在同名电影中出现的老瀑布酒店，至今仍然正常营业。

    因为火车晚点，我们出了车站直奔游轮码头。从阿斯旺到卢克索的这段尼罗河流域，汇聚了埃及神庙建筑的精华。像当年的阿加莎一样，最经典的游览方式就是坐游轮了。虽然尼罗河游轮不及越洋邮轮那样吨位庞大、应有尽有，但早年间欧美人确立的服务标准让游轮体验不亚于当地的五星级宾馆。

    现在运营在尼罗河上的游轮多是标配，甲板上一般有三层，楼顶还有小型游泳池，甲板下层是餐厅和船员宿舍，一层有大厅和小型图书室。客房布局和电影《尼罗河上的惨案》展示的相似，面积稍大，房间浴室普遍带浴缸。

    下午两点，我们乘坐的“蓝色海洋号”游轮准时起锚。沿着尼罗河顺流而下，航速不快，如果不注意窗外远去的沿岸沙丘，几乎感觉不到船在移动。

    同时供奉了两位神的科翁布神庙

    傍晚时分，游轮抵达这趟行程的第一个神庙——科翁布神庙。科翁布神庙坐落于尼罗河岸边，远远就能看到夕阳斜射到神庙石柱上。

    与后来我们看到的神庙相比，科翁布称不上大气，它的特殊之处在于同时供奉了两位神——鳄鱼神索贝克，鹰神荷鲁斯。科翁布的建筑年代在公元前200年左右的托勒密王朝时期，也就是中国的秦汉年间。这座跟秦始皇兵马俑一个年代的神庙，在埃及的诸多神庙中只能算小弟。

    像古希腊神话一样，古埃及文化也发展出了复杂的神话体系。以阿蒙和阿努比斯为代表，说清楚这些神祇的关系，恐怕需要写一本书。科翁布神庙所祭祀的荷鲁斯，是女神伊希斯和死亡、丰饶和复活之神奥西里斯的儿子，能以鹰或鹰头人的形象出现。看得出来，古埃及的神祇也被赋予了家族化的人格，神灵也有凡人一样的喜怒哀乐，神灵社会无非是现实社会“权力游戏”的投射。

    鳄鱼神索贝克没有荷鲁斯那么知名，却是科翁布神庙最特别的地方。《亡灵书》中记载，他守卫着尚在襁褓中的荷鲁斯，帮助长大后的荷鲁斯成功复辟，两者的亲密关系或许是他们同殿而祀的原因。神庙游览区里，还有一座鳄鱼木乃伊博物馆——你没看错，是鳄鱼制成的木乃伊！尼罗河鳄是非洲最大的爬行动物，如今濒临灭绝，难道以后只能以木乃伊的形象出现在神话里？

    “世界上最大的露天博物馆”

    游轮在尼罗河边过夜，次日一早，抵达此行的第二个停靠点艾德福。从艾德福码头坐马车即可到达不远处的荷鲁斯神庙。荷鲁斯神庙与科翁布神庙的建筑年代接近，最吸引人的地方在于保存完整。历经岁月沧桑，古埃及遗留下来的神庙很多没有完整的屋顶，但荷鲁斯神庙几乎保留了所有的屋顶——200年前，这座神庙被沙土掩盖，阴差阳错地保护了神庙建筑。

    离开艾德福，游轮直抵此行的目的地卢克索。如果说开罗和北京类似，那么卢克索就是西安。卢克索素有“世界上最大的露天博物馆”之称。公元前2000年以后的很长一段时间，这里是埃及的政治中心。在中华传说中大禹治水的年代，埃及人已经修建了如此多的神庙、陵墓。

    充分游览卢克索的精华，至少要两天。顶着埃及夏季的烈日，“打卡式”游览让人提不起精神，保留充分的休息时间才是打开这座古城的正确方式。

    临近傍晚，游轮停靠在距离卢克索10公里的码头。我们果断决定把原定于次日进行的行程提前，打车到卢克索东岸参观两个负有盛名的神庙——卢克索神庙和卡纳克神庙。

    这里着重说说卡纳克神庙。从卢克索神庙过来，时间已晚，白天正常开放时间已经结束。不过没关系，每晚卡纳克神庙都有灯光秀表演。在夜幕中探访这座建于4000年前的神庙，恐怕是一生难得的经历。夜晚参观神庙的游客竟然只有十几个人。诺大的神庙，天地寂寥。

    卡纳克神庙大概有半个故宫那么大，算得上是世界上最大的宗教建筑群之一。阿蒙神庙、哈特谢普苏特方尖碑、圣湖等一系列建筑组成了卡纳克神庙。

    卢克索西岸被称为死亡之城。国王谷拥有63座或更多的王室陵墓，著名的图坦卡蒙墓室其实是里面最不起眼的一座——仅仅因为它深埋地下，免于盗墓的侵扰，才留下了包括黄金面具在内的大量文物。

    不过，不要期待国王谷像北京的明十三陵、西安的汉唐王陵或洛阳的邙山王陵那样，需在高空航拍才能一览全貌。其实，国王谷比想象中小得多，一眼就能看到许多个陵墓入口，而且一些陵墓层层叠叠，似乎是为了节约占地而特别设计的。尼罗河边的土地多的是，为什么要建得那么小呢？跟占地庞大的神庙相比，深埋地下的法老陵墓太内敛了。我猜想，除了埃及再也经不起金字塔时代的铺张浪费，防止偷盗的实用主义精神也是原因之一。

    尼罗河之旅，重头戏是看神庙，旅途中接触形形色色的游客亦很有趣。一个晒成黑炭的香港小哥，闯荡了以色列和埃及西奈半岛；一个肤白貌美的韩国少女，依靠我国特产微信走遍埃及……

    最有戏剧性的是，在游轮餐厅，前一两天尚有近40号人共同用餐，后来人数骤减。最后一夜，只剩下我们和一位年近花甲、全程特立独行的法国老爷爷，坐在空荡荡的大厅中央。孤灯昏暗，刀叉碰撞，各怀心事，毫无“对饮成三人”的浪漫，只有对恐怖片的无尽脑补……

    我曾遗憾在阿斯旺错过了拜访阿加莎落脚的酒店，却在尼罗河上的游轮里体验了《尼罗河上的惨案》的故事场景。切割决绝的绿植与荒漠，黄昏里的神庙石柱，岸边呼叫狂笑的孩子和商贩，穆斯林斋月缥缈的宣礼声……阿加莎和尼罗河的神秘感，其实是互相成就的吧。