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全文复制热闹非凡的圣诞节，美国人餐桌上有什么？当中国的年轻人在这一天光顾西餐厅、感受异国文化时，美国人却对中国的食物青睐有加。根据总部位于芝加哥的GrubHub餐饮配送公司的数据，中餐是美国圣诞节最受欢迎的订单。谷歌趋势（Google Trends）也表明，“中餐”搜索量在圣诞节当天掀起狂潮。10年来，在圣诞节尽享饕餮中餐的态势始终不减。
美国人爱吃中餐已不是新鲜事，许多富有中国和亚洲特色的食物悄悄攻陷美国人的味蕾，影响着他们的饮食习惯。不过，也有人认为，美国人对中餐的爱不过是叶公好龙，很多被他们“改良”的中餐已经面目全非，连中国人都认不出来。
辣椒酱敲开美国人厨房大门
近来，美国食品生产商亨氏发现一个新趋势：在蛋黄酱、番茄酱唱主角的北美厨房，越来越多的消费者开始选择辛辣调味品。
英国《每日电讯报》称，全世界对辣椒的热情都在升温。2014年，全球辣椒酱销量增长了8.3%，是整个包装食品行业的近两倍。未来5年，辣椒酱销量增长将稳定在7%～8%之间，比整个酱料市场快15倍，到2020年销售额有望达到25亿美元（约合人民币126亿元）。尤其在英国，辣椒酱销量增速是整个包装食品行业的近4倍，过去5年销量至少翻了一番。
分析欧洲商情市场调研公司欧睿国际的数据，美国《石英》杂志发现，该国辣椒酱市场自2000年以来已增长了150%，比烧烤酱、番茄酱、蛋黄酱和芥末酱都要多。无论原材料是墨西哥辣椒还是干红椒，又或是加入胡椒调制而成的辣椒酱，都成了美国厨房的新常客，56%的美国家庭常备辣椒酱。
美国“Thrillist”网站指出，火辣辣的美食成为潮流，亚裔饮食习惯的影响功不可没。比如由越南华裔发明的“是拉差辣椒酱”（Sriracha），就让美国人的舌尖热浪翻滚。如今，9%的美国家庭常备“是拉差辣椒酱”；在千禧一代的家庭中，这个比例更达到16%。而早在数年前，中国老干妈辣椒酱就已蜚声海内外。
在韩餐、泰餐、印度菜、日料、中餐等亚洲菜系影响下，消费者越来越愿意尝试新口味和相对小众的产品，同时他们也有更多的可支配收入来购买并非必要的食物。据美通社报道，辣椒酱销量走俏，主要受两类人影响，一是海外出生后迁徙至美国的移民，二是因受多样性文化影响而更喜爱辣食的千禧一代。
辣椒酱市场快速发展的另一个原因是辣鸡翅日益普及。美国食品行业专家赫达克（Matt Hudak）告诉《石英》杂志，美国人每年吃掉250亿只鸡翅。辣味巧克力、辣酱爆米花等特色食品也开始涌现。
价廉味美的中餐深受美国人喜爱
在南卡罗来纳州好几家餐厅担任主厨的布洛克（Sean Brock），去美国著名川菜大师张鹏亮的餐厅吃过大约15次饭。在他看来，中餐厅里有许多令人难忘的菜肴，口感细腻，魅力非凡。为了享用尽可能多的美食，他每次都点一大堆菜，以至于服务生觉得他“可能疯了”。
“你可以出去，到停车场里跑圈儿，去厕所用凉水冲把脸，直到有胃口回来接着吃为止。”布洛克告诉《纽约时报》，“如果这些都不管用了，就把刚才那些菜再点一遍，统统打包回家。”
据美国哥伦比亚广播公司报道，中餐在美国有不少拥趸者，美国中餐馆比麦当劳、汉堡王、肯德基加起来还要多。在美国800多个城市与3万多家餐厅合作的GrubHub公司透露，圣诞节最受欢迎的食物是左宗棠鸡（General Tso's Chicken），这道菜在该网站全年销量排行榜上排名第四。此外，宫保鸡丁、木须肉、馄饨、橙皮鸡、酸辣汤、春卷、锅贴等也颇受欢迎。
美国有线电视新闻网称，犹太人过圣诞节的传统就是吃中国菜和看电影，他们对中餐的热爱非同一般。美国《大西洋月刊》指出，意大利菜、墨西哥菜等西方菜肴往往将奶制品与肉食混合烹饪，这在犹太人的宗教信仰中是不洁的象征，而通常不含奶制品的中餐更贴近犹太人的习俗。
对许多犹太人、叛逆青年、非裔美国人和工薪阶层的白人而言，中餐是不可抗拒的美食，无处不在的中餐馆就是最好的证明。加州大学欧文分校历史学教授陈勇（音）认为，中餐对美国的影响贯穿了整个20世纪。
“美国人爱上中餐不仅因为其美味，也因为它廉价方便。”陈勇告诉美国雅虎新闻网，“美国人喜欢简单的中国快手菜，但对更高级的烹饪手法敬而远之。”
斯坦福大学历史教授戈登·张（Gordon Chang）则表示：“食物不仅仅包含营养和口感，也关乎文化、经济、种族与身份。”美国美食专家伯吉斯（John Burgess）指出，中餐在美国普及，与中国劳动力大量涌入和原料的易得有关。
20世纪中叶，华裔美国人在职场上处处受限，但他们成功地把中国菜发展成了餐饮市场的主导力量，成为美国文化的一部分。中餐常用的蒜、葱、白菜等在美国很容易种植成功，酱油、香油、五香粉等调料想在横渡太平洋时保鲜也不难。
“花式”拍黄瓜今夏风靡纽约
切片黄瓜和拍黄瓜的差别，一口就能吃出来。切片黄瓜表面光滑、不易入味，洒上的调料容易滑落。拍黄瓜则不然，它不规则的棱角和粗糙的表面极易吸收调料，几秒钟工夫就能入味。
据《纽约时报》报道，中国家庭的当家菜之一拍黄瓜今夏开始风靡纽约，成为一股新潮流。
用一只手把刀平放在黄瓜上，另一只手的掌根往刀面上猛拍之后，再大致切几刀或用手掰碎，然后撒上盐腌一会儿，以便让瓜肉更紧实、瓜皮变软，显出诱人的鲜绿色。“仅仅是换个手法处理食材，就能彻底改变口感和味道，这真的很酷。” 纽约Mission Chinese Food餐厅的大厨博温（Danny Bowien）告诉《纽约时报》。
不过，传统的中国凉拌拍黄瓜大多用酱油、蒜、香油和醋调味，北方还会放辣椒和花椒，但美国餐厅做这道菜却另辟蹊径，颇有当地特色。
博温的墨西哥风味餐厅在拍黄瓜里加入味道浓郁的芝麻酱，其中含有酸橙、孜然和牛至叶粉；惠特尼博物馆新开的“无名”餐厅（Untitled）在荞麦面里加入拍黄瓜、小萝卜和鞑靼金枪鱼；一风堂拉面馆（Ippudo）则把黄瓜轻拍，用芝麻油和大蒜调味，制作“让人上瘾的芝麻油黄瓜”。
做法最特别的还要数超级汉堡餐厅（Superiority Burger）——副主厨戈德伯格（Julia Goldberg）将参差不齐的黄瓜块与味道浓烈的酸奶混合在一起，再撒上少许墨西哥青辣椒酱和芝麻棍面包屑，卖相十分“暗黑”。
“拍黄瓜很粗糙，形状、大小不一，特别令人满意。”戈德伯格告诉《纽约时报》。她把黄瓜放进密封塑料袋中拍打，以免黄瓜籽四处飞溅，还在袋中装满冰块，好让黄瓜更凉、口感更脆。
“仅此一例，我喜欢用手而非用刀来处理食材。”她说。
美式中餐早已面目全非
哈佛大学毕业后来华旅游时，在纽约长大的华裔女孩詹妮弗·李（Jennifer Lee）突然发现，她从小到大最爱的中国菜“可能不真实”。在大多数美国人眼中，尽管中餐拥有八大菜系，但左宗棠鸡、芝麻牛肉和“糖醋一切”就已足够美味。
“这里（中国）的食物跟我母亲做的有点类似，但和我在美国中餐馆吃到的绝对不一样。”詹妮弗告诉美国《AAPP》杂志，“在美国，中餐是中国的象征，但中国人对此很困惑。”
美国福克斯新闻网指出，美式中餐本身就受到了世界文化的影响，是混合了亚洲、欧洲、拉丁美洲和当地口味的新式菜肴。如名为炸蟹角的奶酪炸馄饨，其实是法国人受波利尼西亚菜启发而在旧金山发明出来的；内有幸运纸条的签语饼模仿了日本的仙贝；许多中餐馆做炒面的原料是意大利面；在中国鲜嫩蓬松的芙蓉蛋，到了美国则变成一大块配有蕃茄酱或糖醋酱的炒鸡蛋，十足美国特色。
彭博社称，西兰花、胡萝卜、番茄和洋葱在美国人心目中，是中餐必不可少的食材，配以任何肉类翻炒都能顺利成为中国菜，但正宗中国菜很少这么做。比如无处不在的杂碎（Chop Suey），据说是加州一位华裔大厨将吃剩的食材一锅炒而创造出来的菜式。
美国《赫芬顿邮报》指出，更大的区别在于，美式中餐大量使用菠萝、樱桃等水果制作的甜味酱汁和玉米淀粉。美国人最熟悉的“湘菜”左宗棠鸡，其实是上世纪80年代一位纽约厨师研究出来的、土生土长的美国菜，中国清代名人左宗棠从未品尝过这道以他命名的甜辣菜。
本报特约撰稿 郭悦
