马来西亚东海岸：流连“慢生活”

    暂时“逃离”灯红酒绿的吉隆坡，前往近乎静止在时光隧道中的马来西亚东海岸，世俗与传统、浮华和质朴，在这段1000公里长的旅途中达到了平衡。

    我坐在吉隆坡大华酒店（Majestic Hotel）的温室里，被上千种兰花包围着，享受着下午茶。30年前，我头一次来马来西亚时，大华酒店几近倒闭，没想到现在凤凰涅磐般重生。

    每次回吉隆坡，我都觉得这个城市仿佛被彻底翻修了一遍。富裕阶层喜欢去的是“无黑色领结”（No Black Tie）俱乐部那样的爵士俱乐部，还有五光十色的主题酒吧。当然，最受大众欢迎的是旋转露天茶座和一些夜总会，其中最有名的“天台”（Skydeck）酒吧就设在诺曼·福斯特大楼的第23层，正对着地标建筑——双峰塔。

    任何国际化大都市都能发现纸醉金迷的去处，让吉隆坡与众不同的是马来西亚的社会和文化成份，这些成份仍在巩固这座日益摩登的大都市，而且没有给人矛盾的感觉。从上流人士的别墅区搭上出租车，不一会儿就到了享誉全城的美食一条街“阿罗街”（Jalan Alor），那里原是红灯区，如今，成片的大排档提供亚洲最棒的街头美食，像香料烤鸡肉串、干锅空心菜、海扇加大虾焖面，每份不超过3英镑。

    在城外度过了一个马来西亚式的混搭之夜，我返回一家名叫“归家”（Backhome）的唐人街客栈休息。第二天，我就要前往这个国家的东海岸，进行一次1000多公里的远行。如果说吉隆坡代表了马来西亚时尚、多元的面孔，参观沿海岸散布的村落则意味着深入其更加保守的边远地带。我就是想看看，与未来派的吉隆坡相比，乡村风情到底有无变迁。

    旅游业繁荣与其无关

    离开市区才半个钟头，拥挤的高速公路就一路升高，钻进了浓密的热带丛林，这一带便是所谓云顶高原（Genting Highlands）。随着越来越多的棕榈树和橡胶园被抛在脑后，高速公路消失了，连铺装路面也不见了，取而代之的是一条被当地人称作Jalan Timur的古老单行道，两边密植椰子树。这条小径穿过无数个村落，沿海岸线通往泰国边境。

    第一个目的地珍拉丁（Cherating）湾曾被视为马来西亚旅游业的希望之星，那里有数百英里长的白沙滩，法国的地中海俱乐部（Club Med）很早就开设有服务设施。然而直到今天，现代化也没有对那里的村落生活产生多大影响，土著居民如从前那样悠闲自在。

    几年前初探珍拉丁湾时，我住在热心肠的马龙泰（Mak Long Teh）夫人家。她在自己的高脚楼上开了客栈，专为外国人提供住宿。坐在地板上与她的家人共进晚餐是最温馨的情景，足不出户即可尝遍当地饭菜。马龙泰旅馆每年都在升级，先是盖了平房，后来加了淋浴，还有热水供应。可不知为何，旅游业的繁荣始终没有发生，奢华的大饭店从未出现。随着潮汐来来去去，洁白的沙滩兀自变幻出不同的形貌。    

    到海滩边随便走走，我看到一群来自欧洲的学生在南海的烈日下踢足球，当地孩子反而躲在树荫笼罩的村舍之间，他们更喜欢传统的游戏——藤球，类似用脚踢的排球。在一家咖啡馆，瘦削的渔民和穆斯林朝圣者坐在一起，啜饮炼乳咖啡。惟一让我遗憾的是，许多出售蜡染布和编织篮的乡村商店改头换面了，取而代之的是泰式水疗店。

    欣慰的是，当地的食物美味依旧。每到午餐时间，马来妇女们就会摆好摊，出售用老式木炭炉烹饪的各色小吃，烩牛肉、咖喱墨鱼、苦瓜、椰子汁烧竹笋……盘子里盛上满满的白米饭，其余的任你挑选，无论肚量大小，酒足饭饱后，掏几个英镑结帐就行。

    在相对保守的东海岸，酒精饮料是被严格禁止的。即便如此，海滩边的咖啡厅或小餐厅里仍弥漫着浓烈的派对氛围，一些马来嬉皮士弹唱着鲍勃·迪伦的小调。

    转遍海岸线需要半年

    沿海岸曲折蜿蜒的路上，每隔几百码就会有卖水果的小摊，芒果、木瓜、山竹、红毛丹，味道一个比一个鲜美，尤其是在东南亚酷热的天气里，红毛丹特别解渴。我们路过每个小村庄，都会发现有几条土路从主路上分出去，穿过椰子林伸向海滩。虽说并非初来乍到，我还是会不时被引诱着下车探个究竟；转完所有的海边隐蔽处，大概要花半年时间。

    滨海路穿越丁加奴州首府瓜拉丁加奴（Kuala Terengganu）时，风景为之一变。我参观了一座辉煌的宫殿，那儿曾是苏丹的居住地，之后是略带超现实主义风格的水晶清真寺（Crystal Mosque），这座庙宇是伊斯兰文明公园（Islamic Civilisation Park）的一部分，后者位于丁加奴河的岛上。

    与吉隆坡时尚、科技噱头十足的购物中心不同，传统的马来特色商品仍在这里生生不息。我抽空参观了一家蜡染作坊，买下了一件价格不菲的手织蚕丝衣服，面料中还混合了金银线；倒推回50年，如此贵气的服装只有在马来人的庆典仪式上才穿得出来。

    离开瓜拉丁加奴，通向泰国边境的公路几乎空无一人。除了狂热的潜水爱好者，少有游客乐意跑到如此偏僻的所在，而目前还不是潜水旺季。早餐依旧在路边小店解决，主食是椰浆饭，配上辣椒干炸凤尾鱼、花生和煮鸡蛋。我问主人哪里有住宿的地方，对方指了指一条崎岖不平的土路，夹在海滩与一道浅浅的溪水之间。

    往前走了几公里，路边的指示牌提醒，我已无比接近此行最希望寻找的圣地——那上面写着，这儿是“南海边的加勒比”。

    旅馆里的海龟保护基地

    帕纳里克旅馆（Penarik Inn）看起来像个设施齐全的村落，十多座小屋掩映在浓密的椰子树荫下，树上挂个牌子，写着：“危险，小心椰子掉落！”这可不是开玩笑，当地人提醒过好几次，大风起时，被椰子砸在脑袋上是非常致命的。看得出来，这儿的客房最近重修过，住宿者可以选择两种制冷方式：空调或者传统的天花板吊扇。

    屋子里陈设朴素，门口的吊床专供嗜好午睡的人打盹。早餐有两种风格，可以吃煎蛋和烤面包抹椰子酱，也可以选择当地食品，如糯米饭加甜鱼或烤布丁加香兰叶。

    眼下，帕纳里克旅馆是由雅德和阿德琳夫妇经营的。里雅德的父母于1992年开设了这家小饭店，夫妻俩接手后，致力于推广绿色旅游，规定每周有一天“海滩清理日”，届时，客人们将被组织起来，清理海滩上的废弃物，甚至帮助海龟上岸下蛋。帕纳里克旅馆监管着一个世界野生动物基金会的海龟孵卵基地——此前，一些游人晚上打着火把在沙滩上戏耍，吓跑了前来繁衍后代的海龟，这处动物保护设施的建立令状况明显改观。

    大家乘渔船驶往一个名叫巴图巴拉（Batu Bara）的无人岛，那里的沙滩适合日光浴，当然，享受阿德琳精心准备的午餐也是美事一桩。其实，最吸引我的还是观鱼，五颜六色的鹦嘴鱼和长带般的鳗鲡在清亮的浅水中“散步”，让人忘却了时间。回程中，可以在船上小睡片刻，或忙里偷闲地体验一下垂钓之乐。如果你是海钓发烧友，不妨和当地的渔民结伴出海，做一整天南海上的渔工；不谙泳技者，也可以跟村民们一起，到红树林里远足。

    日落时分，人们坐在海滩上，伴着旅馆里飘出的音乐，用炭火烧烤对虾和螃蟹。蓦然回首，吉隆坡的灯红酒绿似乎有几百万英里远。这才是马来西亚的完整面貌：你可以先在首都享受激情四射的夜晚，而后去东海岸体验“慢生活”，如此安排假期，岂不是更有情趣吗？

    英国《卫报》