马克·雅可布
告别路易·威登

    提起路易·威登，你会想到什么？时尚杂志中印刷精美的服装广告，银幕上略显慵懒的超级名模，抑或名媛手边的高级箱包？

    对路易·威登的拥趸来说，答案只有一个——设计师马克·雅可布。

    自1997年入主路易·威登以来，在长达16年的时间里，马克·雅可布的名字一直与路易·威登品牌牢牢捆绑在一起。他让这个迟暮的法国箱包品牌焕发新的活力，而路易·威登的成功也让他成为“顶尖的时装设计师俱乐部”的一员。

    然而，这一切即将成为过去。10月2日，雅可布完成了他在路易·威登的最后一次创作。随着路易·威登2014春夏女装秀的落幕，雅可布也对外宣布了自己的新动向——在与LVMH集团的合约到期后，他将不再担任该品牌创意总监。未来，他会全新投入到个人品牌莫杰（Mark Jacobs）在美国IPO的上市工作中去。

    雅可布的追随者们也许没有想到，这场被称为“黑天鹅之歌”的时装秀，将会成为这位50岁的老顽童与路易·威登最后的“绝唱”。

    一些细心的观众似乎早已从开场的布置上找到端倪——这场表演集合了曾在路易·威登秀场上引发轰动的众多元素：从T台边的旋转木马、喷泉，到远处的自动扶梯、废旧的酒店回廊和升降电梯，一起在这里呈现。

    当中最令人浮想联翩的，是那只指针始终逆向行走的时钟——它被安放在秀场的醒目位置，象征着时间的倒流。指针缓缓的波动，似乎想把人们带回到曾经的时光。

    雅各布斯并不承认这是场伤感的告别，他说，所有这些安排只是在向那些曾经给予他灵感的“缪斯们”致敬。然而，在这场长达两个小时、被重重黑色包围的演出里，始终弥漫着怅惘的离愁。

    “这就像一场葬礼。”《W》杂志的编辑爱德华·艾妮福在整场秀结束后说。

    1997年，雅可布被LVHM总裁伯纳德·阿诺特招致麾下，开始负责路易·威登的设计。那时，留着一头长发的雅可布还未走出人生的第一次低潮——他曾因“Grunge”系列遭到解雇。毫无疑问，启用雅可布是个十分大胆的用人策略，等同于一场冒险。

    让人们出乎意料的是，雅可布不拘小节的风格完全适合路易·威登的走向。现在，人们几乎无法想象，在这个来自纽约的时髦青年时到来之前，路易·威登是什么样子。

    当时，人们对于这个法国品牌的认知，仅仅停留在印有品牌标志的手袋和牢固耐用的旅行箱上。那时路易·威登没有没有凯特·莫斯令人难忘的表演，也没有秀场上几近裸体的模特们，更没有与史蒂芬·斯普劳斯、村上隆和理查德·普林斯等艺术家的合作。随着雅可布的到来，这个世界上规模最大的老牌箱包品牌被注入了源源不断的新话题，并成功的吸引到一大批年轻的追随者。

    雅可布的偶像安迪·沃霍尔曾经说，最好的艺术是商业艺术。雅可布似乎一直在寻找将二者结合的完美方式。从某种意义上来说，他已经做到了这一点——在他担任创意总监期间，路易·威登从一个年收入2000万美元的百年老店，迅速成长成为年营业额近10亿美元的产业龙头，其营业额一度达到其母公司LVMH的二分之一。

    在担任路易·威登创意总监的16年里，雅可布是个不折不扣的空中飞人。他每年有一半的时间在巴黎度过，另一半则在纽约。他把自己的生活分成两个部分，巴黎的一半属于路易·威登，而纽约的一半，是他自创品牌莫杰（Marc Jacobs）的时间。

    尽管如此，这位频繁往返于巴黎和纽约之间的设计师，仍被视作是一个典型的“曼哈顿设计师”。他从小在纽约的上西区长大。还是十几岁的少年时，就是夜总会Studio 54的常客。从纽约著名的Parsons设计学院毕业后，雅可布成为Perry Ellis品牌的女装设计师，在纽约崭露头角。

    现在，雅可布似乎可以不比在巴黎与纽约间奔忙，未来，他将在自己事业开始的地方长久的安顿下来，并且全新全意地投入到莫杰（Marc Jacobs）的未来规划中去。

    （□部分图片来源：CFP）