7月的一个周六下午，南半球寒意十足，Rua do Ouvidor街上依然人声鼎沸。在画廊、书店和商铺之间，民众三五成群地在露天聚餐，一队队音乐家在桌椅间穿梭，一边引吭高歌，一边跳桑巴舞和梭洛舞（Choro），后者声名不彰，却扮演着桑巴舞前身的角色。
梭洛舞形成于19世纪，适合在街头表演，在佩德罗二世（Pedro II）统治的那些年达到了鼎盛。阿黛尔·图桑-萨姆森19世纪50年代在里约长住，在《巴黎人在巴西》一书中，这位法国女作家绘声绘色地描述了那里的制帽厂、理发师、种花匠以及馅饼店，各色人等在Rua do Ouvidor街上尽显精彩，当地百姓喜欢在街头休闲的习惯也令她印象深刻。
“这是酷爱社交的年轻人的聚集地，说是买雪茄或领结，其实是为跟法国女人调情，他们偏爱法国女郎。尽管这条街有些逼仄，却是巴西首都的‘意大利大道Boulevard des Italiens’。”她所提到的“意大利大道”，原型位于大西洋彼岸的塞纳河畔，当时号称巴黎时尚潮流的风向标。她还补充说，里约的Rua do Ouvidor“本质上是一条法国的街道”。
博物馆里时光如梭
在我的记忆中，老里约向来被当地人称作“文化走廊”。那还是20世纪70年代，我在瓦格斯总统大道（Avenida Presidente Vargas）的另一边工作，彼时，巴西的文娱生活没有现在丰富，每当夜幕降临，多数社区就会变得冷冷清清。好热闹的我吃过饭，往往会跑去东方码头饭店（Cais do Oriente），那儿定期举办爵士乐音乐会，表演者都很大牌。
而今，东方码头饭店的庭院里已不常飘出悦耳的旋律，但我依旧留恋故地，原因是它周围出现了巴西银行文化中心（Centro Cultural Banco do Brasil）这样的博物馆。博物馆藏在一座新古典主义风格的建筑里，原本是巴西中央银行总部，于1989年对公众开放。我之前已数次涉足这里，欣赏过美国新媒体艺术先驱劳莉·安德森（Laurie Anderson）作品展、荷兰艺术家摩里茨·科奈里斯·埃舍尔（M.C.Escher）作品展和法国印象派画展。
同样值得一去的是邮政文化中心（Postal Service Cultural Center），它专注于视觉艺术。近几年，我在那里看到的最佳展览是为葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿（Fernando Pessoa）举办的一个交互式项目。其实，这家博物馆的活动总有些特立独行，巴西和欧洲的小众画家、摄影家、雕塑师以及设计师，都能在此找到栖身之地。不变的是第一层的小咖啡店，安静典雅，便于来客旁若无人地品尝甜点；隔壁是个小剧院，晚上经常有音乐会和戏剧上演。
美食可“论斤付费”
如果你的行程不那么匆忙，而且确实对老里约的饮食文化感兴趣，我推荐位于Rua do Ouvidor大街10号的里约明霍（Rio Minho）饭店，就在码头后面。这里始建于1884年，据称是里约热内卢持续开放时间最久的饕餮之地。这绝非道听途说——我曾亲眼在一面墙上看到一张老照片，拍摄的主题是19世纪末的一场午宴，来宾都是达官显贵，其中之一便是我夫人的曾祖父。
在老里约，再不懂得享受的人，也会对当地百姓在饮食方面的自由度表示羡慕。除了各色本地菜肴，同样有不少店家擅长调制阿拉伯风味、日本寿司或海鲜。在鹅石铺就的Travessa do Comércio大街两旁，还有几家“公斤餐”饭店——顾名思义，食客按饭菜的重量付费。这种饭店在周末特别受欢迎，附近的股票交易所和商业机构的雇员都频频来光顾。据悉，随着周边社区纷纷建起周末游乐场，来“公斤餐”饭店的人员身份日益复杂起来。
Travessa do Comércio大街的尽头坐落着特莱斯拱门（Arco do Teles），其历史可追溯到18世纪。卡门·米兰达（Carmen Miranda）是上世纪40年代好莱坞票房价值最高的女歌星和演员之一，对于她的粉丝来说，该街区无异于圣地。米兰达出生在葡萄牙，童年却是在这个拱门下和旁边的一栋公寓楼里度过的，这座公寓就在Travessa do Comércio街13号，最初的经营者是她的母亲。遗憾的是，公寓的大部分建筑面积现已被改建为“公斤餐”饭店，除了甜点盘上方的一块小匾额表明它曾经的身份，几乎寻觅不到米兰达生活过的痕迹。
到昔日帝王家淘宝
特莱斯拱门另一侧的拉戈多帕索街（Largo do Paso）38号，是因经营烟草而蜚声远近的“非洲大街”（Tabacaria Africana）商店。尽管我不吸烟，还是经常到附近逛逛，搞不好就会撞见哪位社会名流。“非洲大街”的常客包括巴西的多位总统，更早时还接待过佩德罗二世皇帝。如今，顾客仍可以坐在店外的桌子旁抽雪茄和烟斗，吞云吐雾，好似活神仙。
这家商店也是“11月15日广场”（Praza XV de Novembro）周边建筑群的组成部分，广场的名字源于1889年11月15日的一场起义，正是那场运动废黜了佩德罗二世，使巴西成为共和国。广场东侧可直达码头，横渡瓜纳巴拉湾即可到达尼特罗伊（Niterói）。每到周六，在码头和广场中间的区域，全城最大也最具多样性的跳蚤市场粉墨登场；我去那里淘过不少旧书，还买到了别处难以发现的桑巴舞光盘和“热带主义”（Tropicália）音乐唱片。
7月的一个周六下午，南半球寒意十足，Rua do Ouvidor街上依然人声鼎沸。在画廊、书店和商铺之间，民众三五成群地在露天聚餐，一队队音乐家在桌椅间穿梭，一边引吭高歌，一边跳桑巴舞和梭洛舞（Choro），后者声名不彰，却扮演着桑巴舞前身的角色。
梭洛舞形成于19世纪，适合在街头表演，在佩德罗二世（Pedro II）统治的那些年达到了鼎盛。阿黛尔·图桑-萨姆森19世纪50年代在里约长住，在《巴黎人在巴西》一书中，这位法国女作家绘声绘色地描述了那里的制帽厂、理发师、种花匠以及馅饼店，各色人等在Rua do Ouvidor街上尽显精彩，当地百姓喜欢在街头休闲的习惯也令她印象深刻。
“这是酷爱社交的年轻人的聚集地，说是买雪茄或领结，其实是为跟法国女人调情，他们偏爱法国女郎。尽管这条街有些逼仄，却是巴西首都的‘意大利大道Boulevard des Italiens’。”她所提到的“意大利大道”，原型位于大西洋彼岸的塞纳河畔，当时号称巴黎时尚潮流的风向标。她还补充说，里约的Rua do Ouvidor“本质上是一条法国的街道”。
博物馆里时光如梭
在我的记忆中，老里约向来被当地人称作“文化走廊”。那还是20世纪70年代，我在瓦格斯总统大道（Avenida Presidente Vargas）的另一边工作，彼时，巴西的文娱生活没有现在丰富，每当夜幕降临，多数社区就会变得冷冷清清。好热闹的我吃过饭，往往会跑去东方码头饭店（Cais do Oriente），那儿定期举办爵士乐音乐会，表演者都很大牌。
而今，东方码头饭店的庭院里已不常飘出悦耳的旋律，但我依旧留恋故地，原因是它周围出现了巴西银行文化中心（Centro Cultural Banco do Brasil）这样的博物馆。博物馆藏在一座新古典主义风格的建筑里，原本是巴西中央银行总部，于1989年对公众开放。我之前已数次涉足这里，欣赏过美国新媒体艺术先驱劳莉·安德森（Laurie Anderson）作品展、荷兰艺术家摩里茨·科奈里斯·埃舍尔（M.C.Escher）作品展和法国印象派画展。
同样值得一去的是邮政文化中心（Postal Service Cultural Center），它专注于视觉艺术。近几年，我在那里看到的最佳展览是为葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿（Fernando Pessoa）举办的一个交互式项目。其实，这家博物馆的活动总有些特立独行，巴西和欧洲的小众画家、摄影家、雕塑师以及设计师，都能在此找到栖身之地。不变的是第一层的小咖啡店，安静典雅，便于来客旁若无人地品尝甜点；隔壁是个小剧院，晚上经常有音乐会和戏剧上演。
美食可“论斤付费”
如果你的行程不那么匆忙，而且确实对老里约的饮食文化感兴趣，我推荐位于Rua do Ouvidor大街10号的里约明霍（Rio Minho）饭店，就在码头后面。这里始建于1884年，据称是里约热内卢持续开放时间最久的饕餮之地。这绝非道听途说——我曾亲眼在一面墙上看到一张老照片，拍摄的主题是19世纪末的一场午宴，来宾都是达官显贵，其中之一便是我夫人的曾祖父。
在老里约，再不懂得享受的人，也会对当地百姓在饮食方面的自由度表示羡慕。除了各色本地菜肴，同样有不少店家擅长调制阿拉伯风味、日本寿司或海鲜。在鹅石铺就的Travessa do Comércio大街两旁，还有几家“公斤餐”饭店——顾名思义，食客按饭菜的重量付费。这种饭店在周末特别受欢迎，附近的股票交易所和商业机构的雇员都频频来光顾。据悉，随着周边社区纷纷建起周末游乐场，来“公斤餐”饭店的人员身份日益复杂起来。
Travessa do Comércio大街的尽头坐落着特莱斯拱门（Arco do Teles），其历史可追溯到18世纪。卡门·米兰达（Carmen Miranda）是上世纪40年代好莱坞票房价值最高的女歌星和演员之一，对于她的粉丝来说，该街区无异于圣地。米兰达出生在葡萄牙，童年却是在这个拱门下和旁边的一栋公寓楼里度过的，这座公寓就在Travessa do Comércio街13号，最初的经营者是她的母亲。遗憾的是，公寓的大部分建筑面积现已被改建为“公斤餐”饭店，除了甜点盘上方的一块小匾额表明它曾经的身份，几乎寻觅不到米兰达生活过的痕迹。
到昔日帝王家淘宝
特莱斯拱门另一侧的拉戈多帕索街（Largo do Paso）38号，是因经营烟草而蜚声远近的“非洲大街”（Tabacaria Africana）商店。尽管我不吸烟，还是经常到附近逛逛，搞不好就会撞见哪位社会名流。“非洲大街”的常客包括巴西的多位总统，更早时还接待过佩德罗二世皇帝。如今，顾客仍可以坐在店外的桌子旁抽雪茄和烟斗，吞云吐雾，好似活神仙。
这家商店也是“11月15日广场”（Praza XV de Novembro）周边建筑群的组成部分，广场的名字源于1889年11月15日的一场起义，正是那场运动废黜了佩德罗二世，使巴西成为共和国。广场东侧可直达码头，横渡瓜纳巴拉湾即可到达尼特罗伊（Niterói）。每到周六，在码头和广场中间的区域，全城最大也最具多样性的跳蚤市场粉墨登场；我去那里淘过不少旧书，还买到了别处难以发现的桑巴舞光盘和“热带主义”（Tropicália）音乐唱片。
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