让被遗忘的小世界重现人间
丹老群岛：漂流在缅甸最南端
作者 [英] 索菲·罗伯茨 编译 刘雅芳
《
青年参考
》（
2013年05月01日
42
版）
不知名的小岛郁郁葱葱
岛上的海湾比游泳池更平静
以小船为家的莫肯族号称“海上吉普赛人”
练习跳水的莫肯族少年
缅甸南端的丹老群岛是个被外界遗忘的小世界。而今，随着整个国家从封闭走向开放，令人喜忧参半的变化开始在沙滩、暗礁与丛林间浮现。
在缅甸最南端的土地上，莫肯族土著与世无争地生活了上百年，因此得名“海上吉普赛人”。他们宣称，绵延400公里的丹老群岛（Mergui islands）是被一场神话般的洪水与大陆隔开的。从游艇上望去，这个传说是否牵强附会已无所谓，整个安达曼海似乎由我独占。
海水透明、湛蓝，靠近沙洲的浅滩则稍带淡绿色，像无邪的孩子用毡尖笔画出来的一般。周围，几十个岛屿从水中探出尖顶，宛如失落的世界重现人间。所有露出水面的地方都郁郁葱葱，桃花心木、柚木、无花果树……是那样生机勃勃，仿佛要把整个岛屿挤满。同来的游客们在一个无名岛附近抛锚下船，三五成群地在奶油色的浅滩上散步或尝试潜水。波澜不惊的海平面下，潮汐冲击着水下山脊，形成一个个形似口袋的洞窟，里面生满斑斓的贝类。
我搭乘的双桅船“科罗娜二号”有60英尺（约18.3米）长，69岁的船长弗雷德·斯托希尔是挪威人，过去17年间百余次造访本地，他的经验成了船上最宝贵的财富。如果用谷歌搜索“丹老群岛”，常人几乎得不到全面的信息，只能在零星报道中捕风捉影——比较著名的是1998年的一场悲剧，当时，缅甸军队在岛上大开杀戒，造成59名平民遇害。
每次到来都有新惊喜
通常而言，高当港（Kawthaung）是丹老群岛之行的起点，我们离港3天，遇到的船只寥寥无几，其中大多数是莫肯人的卡邦船，这种轻便小艇又称“母亲船”，长约10米，老一辈的“海上吉普赛人”至少有半辈子生活在它上面。随着目的地越来越近，独木舟和简陋的渔船也慢慢多了起来。时间所限，我们重点探索群岛中南部，那里最大的居民点要数博超岛（Bo Cho island）上的马基奥恩加莱（Ma Kyone Galet），人口约600名，1/4是莫肯族。
星罗棋布的岛屿和暗滩是对海员的严苛考验，斯托希尔不用设备，凭敏锐的视力导航。即便如此，他承认，自己从未注意到我们中途休憩的那片海滩——骨白色的沙子无比柔软细腻，显然从未有人涉足。那个小岛方圆约1英里，海图上却不见标注，难怪斯托希尔大发感慨：“每次到丹老群岛来，你都会觉得自己正在探索的是一个与之前完全不同的新世界。”
直到1996年，这些岛屿都是严禁游客进入的。按照旅行社的说法，从那年开始，约有40艘船被允许在这一区域载客；斯托希尔则坚称，真正经常过来的船只不过4艘。联想到这个国家的历史，种种稀奇古怪的限制实在不难理解。“民主之前的”缅甸政府把丹老定为“偏僻地区”，过去，要取得前往这里的许可，需要等待数个星期；幸好，事情正变得越来越容易，如今，从仰光只需乘90分钟飞机就能抵达高当港，且可以就地办理通行证。
官方立场有所松动，外国人的活动范围依然受限。出发前，曾有朋友警告我：缅甸政府的巡警会陪伴着每一艘船，遇上心情不好，后者还会亮出“家伙”。不过，现实情况并没那么可怕，旅游部门的“地陪”人员不再由军警兼职，而是由文职官员担任，后者大多通晓英语，对这一地区有相当深厚的认知，且足以胜任船上的厨师和潜水教练。更有意思的是，地陪们还要帮导游一起翻译莫肯人的土话，以便让我们了解这些少数民族饱尝艰辛的往昔。
古老传统无法被磨灭
莫肯人每年有8个月在海上打渔和生活，船对他们来说格外重要。但是，政府于1997年颁布了林木禁伐令，莫肯人抱怨道，他们连造船的材料都没了。雪上加霜的是，自然资源的有限和激烈的竞争，意味着他们不能再像过去那样依赖传统的土特产贸易，如海参和珍珠贝——莫肯人能够不借助任何设备下潜到25米深处，进行海洋生物采集。
几个世纪以来，这个日渐衰落的民族遭受中国商人、马来海盗、日本占领者和英国殖民主义者的剥削，如今，他们不得不转向固定的生活方式，但这种转变绝不简单。缅甸政府为莫肯人建了村庄，可他们不习惯住在陆地上，居民点里垃圾遍地，许多房屋被闲置。按照莫肯人自己的说法，他们的传统文化正被以一种“温和而无法反抗”的方式不断侵蚀。
无论如何，“海上吉普赛人”的生活中仍有一些古老的东西无法被磨灭，就像他们的游泳方式。无意间，我发现一群莫肯孩子紧跟在“科罗娜二号”后方嬉戏，他们划水的方式与其说像人，倒不如说是鱼。更惊人的是，他们用标枪捕鱼的效率非常高，几乎出手必中；原来，莫肯人打小就在水下练就了非凡的视力，懂得调节瞳孔令藏在暗处的猎物无所遁形。
其实，莫肯人多舛的命运只是丹老群岛的一面，更残酷的现实隐藏在水下。在我们参观的这些岛屿间，由于人们用炸药过度捕捞，许多漂亮的珊瑚礁已经变得千疮百孔。
安达曼海的环境确实发生了退化。即便如此，有许多人相信，丹老的故事远未结束，它今后的路依然宽广。斯托希尔说，一些不错的潜水地点保留了下来，当地人则盛传有许多蝠鲼来此聚集，代表着某种吉兆。毕竟，这里的海洋与沙滩足够广阔，能包容人类的野心。
陌生人带来希望和忧虑
踏上另一片约5公里长的海滩，脚下的沉积物，相当一部分是每年5到10月的西南季风所吹来。我把手指插入沙地，似乎有别样的触感。它显然没有得到充分开发——就我所知，像马尔代夫这样的旅游胜地，一片950米长的海滩上排满了64座豪华别墅。丹老群岛的条件只会更好，平静的海面适合水上飞机起降，岛上也不缺淡水瀑布和小溪。
这样的潜力自然不会被投资者放过。缅甸最知名的商业大亨泰扎，曾被美国政府批评与军人政权有密切联系，此公前不久买下了整整一个岛用于开发。去年11月，德国商人杰拉德·施雷伯也在当地投放了一艘豪华的6舱帆船。事实上，丹老群岛上已经有了149英尺（45米）的“约兰西公主”号（Princess Iolanthe）可供不定期租赁，只是每周租费高达15万欧元。另据曝料，俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇的超级游艇“碧海蓝天”（Le grand bleu）号，今年3月也被发现曾在附近海域出没，那座水上别墅足有370英尺（112米）长。
斯托希尔告诉我，最近，他在帕鲁巴达（Palu Bada）岛遇到了一件不顺心的事儿：两艘俄罗斯人的喷气滑水橇到处兜兜转转，他只好驾船离开。“科罗娜二号”的下一班乘客是来自北欧的老板，显然，他们没兴趣与莫肯人打交道，而是来寻找适合大兴土木的岛屿。
富人自有富人的娱乐方式，我则满足于朴素的海上漂流之旅。晚饭吃的是龙虾，睡的地方就在甲板上，头顶愈发灿烂的星光，听着斯托希尔念叨古老的民间传说，耳畔不时传来犀鸟的鸣声，我想象着：岛上的丛林里潜伏着怎样的秘密？终有一日，适合度蜜月的套房会取代盘根错节的榕树与洁白的沙滩，那又该是怎样的一番景象？也许，拥抱外部世界会让土著们获得物质上的满足，但我同样有点担心，自己这样的陌生人多了，丹老群岛的传统还能否得到存续？
英国《金融时报》
缅甸南端的丹老群岛是个被外界遗忘的小世界。而今，随着整个国家从封闭走向开放，令人喜忧参半的变化开始在沙滩、暗礁与丛林间浮现。
在缅甸最南端的土地上，莫肯族土著与世无争地生活了上百年，因此得名“海上吉普赛人”。他们宣称，绵延400公里的丹老群岛（Mergui islands）是被一场神话般的洪水与大陆隔开的。从游艇上望去，这个传说是否牵强附会已无所谓，整个安达曼海似乎由我独占。
海水透明、湛蓝，靠近沙洲的浅滩则稍带淡绿色，像无邪的孩子用毡尖笔画出来的一般。周围，几十个岛屿从水中探出尖顶，宛如失落的世界重现人间。所有露出水面的地方都郁郁葱葱，桃花心木、柚木、无花果树……是那样生机勃勃，仿佛要把整个岛屿挤满。同来的游客们在一个无名岛附近抛锚下船，三五成群地在奶油色的浅滩上散步或尝试潜水。波澜不惊的海平面下，潮汐冲击着水下山脊，形成一个个形似口袋的洞窟，里面生满斑斓的贝类。
我搭乘的双桅船“科罗娜二号”有60英尺（约18.3米）长，69岁的船长弗雷德·斯托希尔是挪威人，过去17年间百余次造访本地，他的经验成了船上最宝贵的财富。如果用谷歌搜索“丹老群岛”，常人几乎得不到全面的信息，只能在零星报道中捕风捉影——比较著名的是1998年的一场悲剧，当时，缅甸军队在岛上大开杀戒，造成59名平民遇害。
每次到来都有新惊喜
通常而言，高当港（Kawthaung）是丹老群岛之行的起点，我们离港3天，遇到的船只寥寥无几，其中大多数是莫肯人的卡邦船，这种轻便小艇又称“母亲船”，长约10米，老一辈的“海上吉普赛人”至少有半辈子生活在它上面。随着目的地越来越近，独木舟和简陋的渔船也慢慢多了起来。时间所限，我们重点探索群岛中南部，那里最大的居民点要数博超岛（Bo Cho island）上的马基奥恩加莱（Ma Kyone Galet），人口约600名，1/4是莫肯族。
星罗棋布的岛屿和暗滩是对海员的严苛考验，斯托希尔不用设备，凭敏锐的视力导航。即便如此，他承认，自己从未注意到我们中途休憩的那片海滩——骨白色的沙子无比柔软细腻，显然从未有人涉足。那个小岛方圆约1英里，海图上却不见标注，难怪斯托希尔大发感慨：“每次到丹老群岛来，你都会觉得自己正在探索的是一个与之前完全不同的新世界。”
直到1996年，这些岛屿都是严禁游客进入的。按照旅行社的说法，从那年开始，约有40艘船被允许在这一区域载客；斯托希尔则坚称，真正经常过来的船只不过4艘。联想到这个国家的历史，种种稀奇古怪的限制实在不难理解。“民主之前的”缅甸政府把丹老定为“偏僻地区”，过去，要取得前往这里的许可，需要等待数个星期；幸好，事情正变得越来越容易，如今，从仰光只需乘90分钟飞机就能抵达高当港，且可以就地办理通行证。
官方立场有所松动，外国人的活动范围依然受限。出发前，曾有朋友警告我：缅甸政府的巡警会陪伴着每一艘船，遇上心情不好，后者还会亮出“家伙”。不过，现实情况并没那么可怕，旅游部门的“地陪”人员不再由军警兼职，而是由文职官员担任，后者大多通晓英语，对这一地区有相当深厚的认知，且足以胜任船上的厨师和潜水教练。更有意思的是，地陪们还要帮导游一起翻译莫肯人的土话，以便让我们了解这些少数民族饱尝艰辛的往昔。
古老传统无法被磨灭
莫肯人每年有8个月在海上打渔和生活，船对他们来说格外重要。但是，政府于1997年颁布了林木禁伐令，莫肯人抱怨道，他们连造船的材料都没了。雪上加霜的是，自然资源的有限和激烈的竞争，意味着他们不能再像过去那样依赖传统的土特产贸易，如海参和珍珠贝——莫肯人能够不借助任何设备下潜到25米深处，进行海洋生物采集。
几个世纪以来，这个日渐衰落的民族遭受中国商人、马来海盗、日本占领者和英国殖民主义者的剥削，如今，他们不得不转向固定的生活方式，但这种转变绝不简单。缅甸政府为莫肯人建了村庄，可他们不习惯住在陆地上，居民点里垃圾遍地，许多房屋被闲置。按照莫肯人自己的说法，他们的传统文化正被以一种“温和而无法反抗”的方式不断侵蚀。
无论如何，“海上吉普赛人”的生活中仍有一些古老的东西无法被磨灭，就像他们的游泳方式。无意间，我发现一群莫肯孩子紧跟在“科罗娜二号”后方嬉戏，他们划水的方式与其说像人，倒不如说是鱼。更惊人的是，他们用标枪捕鱼的效率非常高，几乎出手必中；原来，莫肯人打小就在水下练就了非凡的视力，懂得调节瞳孔令藏在暗处的猎物无所遁形。
其实，莫肯人多舛的命运只是丹老群岛的一面，更残酷的现实隐藏在水下。在我们参观的这些岛屿间，由于人们用炸药过度捕捞，许多漂亮的珊瑚礁已经变得千疮百孔。
安达曼海的环境确实发生了退化。即便如此，有许多人相信，丹老的故事远未结束，它今后的路依然宽广。斯托希尔说，一些不错的潜水地点保留了下来，当地人则盛传有许多蝠鲼来此聚集，代表着某种吉兆。毕竟，这里的海洋与沙滩足够广阔，能包容人类的野心。
陌生人带来希望和忧虑
踏上另一片约5公里长的海滩，脚下的沉积物，相当一部分是每年5到10月的西南季风所吹来。我把手指插入沙地，似乎有别样的触感。它显然没有得到充分开发——就我所知，像马尔代夫这样的旅游胜地，一片950米长的海滩上排满了64座豪华别墅。丹老群岛的条件只会更好，平静的海面适合水上飞机起降，岛上也不缺淡水瀑布和小溪。
这样的潜力自然不会被投资者放过。缅甸最知名的商业大亨泰扎，曾被美国政府批评与军人政权有密切联系，此公前不久买下了整整一个岛用于开发。去年11月，德国商人杰拉德·施雷伯也在当地投放了一艘豪华的6舱帆船。事实上，丹老群岛上已经有了149英尺（45米）的“约兰西公主”号（Princess Iolanthe）可供不定期租赁，只是每周租费高达15万欧元。另据曝料，俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇的超级游艇“碧海蓝天”（Le grand bleu）号，今年3月也被发现曾在附近海域出没，那座水上别墅足有370英尺（112米）长。
斯托希尔告诉我，最近，他在帕鲁巴达（Palu Bada）岛遇到了一件不顺心的事儿：两艘俄罗斯人的喷气滑水橇到处兜兜转转，他只好驾船离开。“科罗娜二号”的下一班乘客是来自北欧的老板，显然，他们没兴趣与莫肯人打交道，而是来寻找适合大兴土木的岛屿。
富人自有富人的娱乐方式，我则满足于朴素的海上漂流之旅。晚饭吃的是龙虾，睡的地方就在甲板上，头顶愈发灿烂的星光，听着斯托希尔念叨古老的民间传说，耳畔不时传来犀鸟的鸣声，我想象着：岛上的丛林里潜伏着怎样的秘密？终有一日，适合度蜜月的套房会取代盘根错节的榕树与洁白的沙滩，那又该是怎样的一番景象？也许，拥抱外部世界会让土著们获得物质上的满足，但我同样有点担心，自己这样的陌生人多了，丹老群岛的传统还能否得到存续？
英国《金融时报》
上一版
缩小
全文复制
