在灯红酒绿之外寻找岁月遗迹
哈伊马角：发现传统的阿拉伯世界
作者 [美] 卡伦·利 编译 张贵余
《
青年参考
》（
2013年03月27日
42
版）
哈伊马角地处阿联酋北端
山巅上的哈亚堡
傍晚，身着长袍的当地男子在街头闲谈。
哈伊马角酋长国地处阿联酋北端。和因石油富裕的迪拜不同，那里见不到高耸入云的大厦，只有椰枣林、骆驼赛和沙海中的古堡，展现着阿拉伯世界本来的面貌。
一个酷热的日子里，我穿过一段陡峭的盘梯，攀向一座古老的城堡。强烈的日光无情地灼烧着脸孔，头上的遮阳帽根本不起作用。抵达红褐色的山巅，我终于可以好好让双腿休息休息，眺望脚下，只见绿油油的农田铺展开来，伸向天边，与棕色和黑色的峭壁相连。
这里并非阿尔卑斯山山麓，而是阿拉伯联合酋长国的北端——哈伊马角（Ras al-Khaimah），离迪拜的摩天大楼约两小时车程。过去很多年间，只有一部分喜欢冒险的人，驾驶着四驱越野车，沿着弯弯曲曲的干涸河道造访这里，再就是一些传统竞技运动爱好者——每年10月至次年3月，这个地方都要举办骆驼大赛，在整个海湾地区久负盛名。
跟迪拜和阿布扎比不同，哈伊马角并不盛产石油，其经济增长主要来自迅速发展的旅游业。除了新建的大批宾馆饭店，当地政府还有一个关注点，那就是促进对人文遗产的保护。在一个沉迷于21世纪的浮华国度，这种做法显得很稀奇、也很可贵。
的确，去迪拜的大部分游客，无非是跑到购物中心血拼，然后在一棵树都见不着的城区闲逛。不少人厌烦这样的行程安排，称阿联酋“没有灵魂”。随着世界上最高的建筑落成，宏伟的清真寺一座座矗立起来，这个国家的历史被抛在了一边，摩天大楼和室内滑雪场似乎变得比古老丝绸之路上的商栈更有名。而在哈伊马角，情况截然不同。这个酋长国的名片是椰枣林、赛骆驼和沙海中的古堡，你在这里看到的种种，跟几个世纪以前的阿拉伯世界无异。
无石油“黑金”，有文化遗存
一个周末，我跟着朋友娜迪娅一起前往哈伊马角。娜迪娅是法国人，前不久作为商业顾问被派驻阿联酋，见惯了迪拜的灯红酒绿，她想看看“更真实的东西”。
有人对我俩的行程表示不解，觉得这种不毛之地不会有多少人文气息。他们错了。哈伊马角拥有悠久的历史，乌姆纳尔人（Umm al-Nar）在这里生活的岁月可追溯到公元前3世纪。由于扼守霍尔木兹海峡，与阿曼毗邻，对岸就是伊朗，地理位置十分重要，哈伊马角于19世纪初成为欧洲-印度贸易路线上的中转站。1972年，哈伊马角酋长国正式加入阿联酋，此后30年间，它目睹了靠石油发家的邻居们，一步步成为中东最大的商业与旅游中心。
相比人头攒动的大城市，整个哈伊马角的人口才30多万，许多古迹得到了完好的保留，包括哈亚堡（Dhayah Fort），那是阿联酋境内最老的建筑物，始建于5000年前。还有哈伊马角国家博物馆，它曾是盖沃西姆（Qawasim）家族的宫殿，后者在18世纪时统治着这里。
我和娜迪娅驾车从迪拜出发，在朝阳下一路向北。摩天大楼逐渐从后视镜里隐去踪迹，一望无际的沙丘在风挡前方铺展开来。90分钟后，我们决定稍事休息，从车载冷藏箱里取出大瓶的“拉班”（laban）畅饮，这是一种浓稠的酸奶，在海湾地区深受喜爱。
在野生动物环伺下享受美食
进入哈伊马角境内，英语标识明显少了许多，目力所及的建筑物都十分低矮。男人们穿着传统的、长及地面的白袍，缓步行走在绿草簇拥的人行小道上。我和娜迪娅决定在“菩提树度假村与水疗中心”（Banyan Tree Resort and Spa）待上一下午，这个休闲中心坐落在一眼望不到头的粘土丘中间。由于爬上爬下，我们俩的鞋子很快被沙土灌满。
道路崎岖加上天气炎热，难免会饥肠辘辘。我们径直来到宾馆的“绿洲餐厅”落坐，偌大的厅堂里听不到喧嚣，宽大的玻璃窗送来的只有阵阵清风。服务员非常热情，更让人惊喜的是，这里的开胃菜比城里便宜得多，每道才需要20迪拉姆，约合5.6美元。我们先是喝了一碗微微泛黄的扁豆汤，然后细品丰盛的正餐：酸奶肉丸、烤奶酪、塔博勒色拉、炸奶酪饼、奶油鹰嘴豆……还有一篮一篮的皮塔饼，觉得腻了就用苦柠檬汁加以调剂。
正吃得开心，窗外忽然冒出一只看起来像阿拉伯羚羊的动物，跳来跳去，吸引了我们的目光。整个午餐时间，它一直在附近转悠。娜迪娅兴致高涨：“这里确实与迪拜风情迥异。”
饭后，在一处水塘边，我们又发现了羚羊的身影，兴奋地追赶了一段路。以我之见，阿联酋近些年的商业开发对大自然不甚友好，野生动物只能被赶到如此偏远之地。
当天将近半夜，我们仍在沙漠城市Wadi Khadeja的街道旁闲逛，毫无身处异乡的忐忑。我觉得，来哈伊马角的每个人都是为了约会或野餐。马路对面，一群身着传统服饰的男子随着嘹亮的阿拉伯音乐翩翩起舞，那是在举行婚礼。更远些的地方，哈伊马角大清真寺在灯光映射下尽显雄伟辉煌。
包容令这片土地拥有未来
次日黎明时分，我们往拉姆斯地区的哈亚堡驶去，因为要和层峦叠嶂的山峰和曲折幽深的峡谷合影，车速始终快不起来。在古堡对面，我们发现了一家小小的客栈，后面就是房主自留的椰枣林。服务员允许我们在茂密的树下漫步，因早熟而掉落的椰枣在脚底吱吱作响。
空气愈发炽热，我们出得哈亚堡，便钻进哈伊马角国家博物馆暂避。博物馆地方不大，但很凉爽，而且几乎没有其他参观者，整个下午仿佛只归我和娜迪娅所有。每个展厅都承载着一段历史，展品的丰富也超乎想象：比如采珍珠的小船，它代表着哈伊马角古代最繁荣的产业；还有曾在驼背上经受风吹雨打的载物架，及至公元前一世纪的陶器。
“菩提树度假村”的另一处观景区是一方浅浅的海湾，只能乘渡船过去。在那里，不同肤色的女游客穿着比基尼喝啤酒，当地人也对这种景象见怪不怪。人们往往想当然地认为，阿联酋是个保守的国家，不允许外国人表现得如此开放。其实不然，包容才是这片土地的主流。
在传统的阿拉伯世界徜徉了两天，我和娜迪娅在水中充分放松下来，尽情地欣赏落日、海鸥和波光粼粼的海面。起重机隐约出现在地平线上，看起来，哈伊马角的时间流动正在加快。
美国《纽约时报》
哈伊马角酋长国地处阿联酋北端。和因石油富裕的迪拜不同，那里见不到高耸入云的大厦，只有椰枣林、骆驼赛和沙海中的古堡，展现着阿拉伯世界本来的面貌。
一个酷热的日子里，我穿过一段陡峭的盘梯，攀向一座古老的城堡。强烈的日光无情地灼烧着脸孔，头上的遮阳帽根本不起作用。抵达红褐色的山巅，我终于可以好好让双腿休息休息，眺望脚下，只见绿油油的农田铺展开来，伸向天边，与棕色和黑色的峭壁相连。
这里并非阿尔卑斯山山麓，而是阿拉伯联合酋长国的北端——哈伊马角（Ras al-Khaimah），离迪拜的摩天大楼约两小时车程。过去很多年间，只有一部分喜欢冒险的人，驾驶着四驱越野车，沿着弯弯曲曲的干涸河道造访这里，再就是一些传统竞技运动爱好者——每年10月至次年3月，这个地方都要举办骆驼大赛，在整个海湾地区久负盛名。
跟迪拜和阿布扎比不同，哈伊马角并不盛产石油，其经济增长主要来自迅速发展的旅游业。除了新建的大批宾馆饭店，当地政府还有一个关注点，那就是促进对人文遗产的保护。在一个沉迷于21世纪的浮华国度，这种做法显得很稀奇、也很可贵。
的确，去迪拜的大部分游客，无非是跑到购物中心血拼，然后在一棵树都见不着的城区闲逛。不少人厌烦这样的行程安排，称阿联酋“没有灵魂”。随着世界上最高的建筑落成，宏伟的清真寺一座座矗立起来，这个国家的历史被抛在了一边，摩天大楼和室内滑雪场似乎变得比古老丝绸之路上的商栈更有名。而在哈伊马角，情况截然不同。这个酋长国的名片是椰枣林、赛骆驼和沙海中的古堡，你在这里看到的种种，跟几个世纪以前的阿拉伯世界无异。
无石油“黑金”，有文化遗存
一个周末，我跟着朋友娜迪娅一起前往哈伊马角。娜迪娅是法国人，前不久作为商业顾问被派驻阿联酋，见惯了迪拜的灯红酒绿，她想看看“更真实的东西”。
有人对我俩的行程表示不解，觉得这种不毛之地不会有多少人文气息。他们错了。哈伊马角拥有悠久的历史，乌姆纳尔人（Umm al-Nar）在这里生活的岁月可追溯到公元前3世纪。由于扼守霍尔木兹海峡，与阿曼毗邻，对岸就是伊朗，地理位置十分重要，哈伊马角于19世纪初成为欧洲-印度贸易路线上的中转站。1972年，哈伊马角酋长国正式加入阿联酋，此后30年间，它目睹了靠石油发家的邻居们，一步步成为中东最大的商业与旅游中心。
相比人头攒动的大城市，整个哈伊马角的人口才30多万，许多古迹得到了完好的保留，包括哈亚堡（Dhayah Fort），那是阿联酋境内最老的建筑物，始建于5000年前。还有哈伊马角国家博物馆，它曾是盖沃西姆（Qawasim）家族的宫殿，后者在18世纪时统治着这里。
我和娜迪娅驾车从迪拜出发，在朝阳下一路向北。摩天大楼逐渐从后视镜里隐去踪迹，一望无际的沙丘在风挡前方铺展开来。90分钟后，我们决定稍事休息，从车载冷藏箱里取出大瓶的“拉班”（laban）畅饮，这是一种浓稠的酸奶，在海湾地区深受喜爱。
在野生动物环伺下享受美食
进入哈伊马角境内，英语标识明显少了许多，目力所及的建筑物都十分低矮。男人们穿着传统的、长及地面的白袍，缓步行走在绿草簇拥的人行小道上。我和娜迪娅决定在“菩提树度假村与水疗中心”（Banyan Tree Resort and Spa）待上一下午，这个休闲中心坐落在一眼望不到头的粘土丘中间。由于爬上爬下，我们俩的鞋子很快被沙土灌满。
道路崎岖加上天气炎热，难免会饥肠辘辘。我们径直来到宾馆的“绿洲餐厅”落坐，偌大的厅堂里听不到喧嚣，宽大的玻璃窗送来的只有阵阵清风。服务员非常热情，更让人惊喜的是，这里的开胃菜比城里便宜得多，每道才需要20迪拉姆，约合5.6美元。我们先是喝了一碗微微泛黄的扁豆汤，然后细品丰盛的正餐：酸奶肉丸、烤奶酪、塔博勒色拉、炸奶酪饼、奶油鹰嘴豆……还有一篮一篮的皮塔饼，觉得腻了就用苦柠檬汁加以调剂。
正吃得开心，窗外忽然冒出一只看起来像阿拉伯羚羊的动物，跳来跳去，吸引了我们的目光。整个午餐时间，它一直在附近转悠。娜迪娅兴致高涨：“这里确实与迪拜风情迥异。”
饭后，在一处水塘边，我们又发现了羚羊的身影，兴奋地追赶了一段路。以我之见，阿联酋近些年的商业开发对大自然不甚友好，野生动物只能被赶到如此偏远之地。
当天将近半夜，我们仍在沙漠城市Wadi Khadeja的街道旁闲逛，毫无身处异乡的忐忑。我觉得，来哈伊马角的每个人都是为了约会或野餐。马路对面，一群身着传统服饰的男子随着嘹亮的阿拉伯音乐翩翩起舞，那是在举行婚礼。更远些的地方，哈伊马角大清真寺在灯光映射下尽显雄伟辉煌。
包容令这片土地拥有未来
次日黎明时分，我们往拉姆斯地区的哈亚堡驶去，因为要和层峦叠嶂的山峰和曲折幽深的峡谷合影，车速始终快不起来。在古堡对面，我们发现了一家小小的客栈，后面就是房主自留的椰枣林。服务员允许我们在茂密的树下漫步，因早熟而掉落的椰枣在脚底吱吱作响。
空气愈发炽热，我们出得哈亚堡，便钻进哈伊马角国家博物馆暂避。博物馆地方不大，但很凉爽，而且几乎没有其他参观者，整个下午仿佛只归我和娜迪娅所有。每个展厅都承载着一段历史，展品的丰富也超乎想象：比如采珍珠的小船，它代表着哈伊马角古代最繁荣的产业；还有曾在驼背上经受风吹雨打的载物架，及至公元前一世纪的陶器。
“菩提树度假村”的另一处观景区是一方浅浅的海湾，只能乘渡船过去。在那里，不同肤色的女游客穿着比基尼喝啤酒，当地人也对这种景象见怪不怪。人们往往想当然地认为，阿联酋是个保守的国家，不允许外国人表现得如此开放。其实不然，包容才是这片土地的主流。
在传统的阿拉伯世界徜徉了两天，我和娜迪娅在水中充分放松下来，尽情地欣赏落日、海鸥和波光粼粼的海面。起重机隐约出现在地平线上，看起来，哈伊马角的时间流动正在加快。
美国《纽约时报》
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