拉普兰：极光下的狂欢

    在芬兰北部的冰雪世界，严酷的气候丝毫不会削弱人们的激情。花样百出的狂欢令精力得以燃烧，漫长极夜带来的孤独和压抑随之不见了踪影。

    “女士们、先生们，极光即将出现！”一整天的越野滑雪过后，大家的骨头都快累得散了架，即便如此，导游的喊声还是像兴奋剂般唤起了所有人。下一个瞬间，屋子里充满了套上滑雪衣时的簌簌声，几分钟后，寒冷的空气就开始与我的面颊亲密接触了。

    边滑行边仰望苍穹，只见漆黑的松林上方，绿色的等离子弧变幻莫测，犹如把发出磷光的浮游生物组成的漩涡放大了十亿倍。途中，一对出来遛弯的本地居民慷慨地让我品尝他们带来的咖啡味烈酒。几小时后，当我回到小屋，几乎与驯鹿迎头相撞……

    这就是充满魔力的拉普兰，这片地处北极圈内的土地归芬兰管辖，幅员辽阔达3.8万平方英里，点缀着茂密的原生林、琉璃般的湖泊和绵延千里的山峦。

    酷寒之地也是冒险乐园

    在芬兰北部的酷寒之地，极夜的到来就是狂欢开始的信号。气氛从我们从赫尔辛基乘“极光快车”启程时便不断升温，13个钟头的行程中，我和同伴们打牌、喝酒、相互揶揄，不知不觉就跨越了瑞典边境，途经波的尼亚湾，最后到达这个国家最北端的科拉里站。建筑师从拉普兰的传统棚屋中得到启发，把火车站设计成可爱的圆锥形；从这里再坐不到一个小时的汽车，双子镇阿卡斯洛姆泊洛（Akaslompolo）和奥拉斯贾维（Yllasjarvi）便跳进了视野，它们坐落在光秃秃的奥拉斯山上，镇内见不到一棵树，典型的北极地貌。

    尽管地处偏远，拉普兰早在11300年前就有先民定居，他们的后代萨米人早先以饲养驯鹿为生，如今则把奥拉斯山打造成所有喜欢极地生活的旅行者的天堂：滑雪道总长度超过200英里，通向森林的大路边，散落着数十座小木屋可供租赁，上百岁的云杉林和白桦林毫无被砍伐的痕迹。两个镇的常住人口不过600来名，大多从事特色服务业。

    在拉普兰，我注意到的头一件事物就是光——绿、蓝、粉、紫，斑斓多姿。春秋两季的太阳似乎懒得离开树尖，隆冬的太阳更是永远蹦不出地平线。所以，人们才会想方设法排遣黑暗带来的孤独与压抑，以至于外界认为，每个芬兰人都是天生的冰雪运动健将。

    这片风景独好的土地也是冒险者的乐园。我甚至期待着圣诞老人或雪怪突然从远方的森林里冒出来。在滑雪前进行短暂的训练时，我的注意力总是没法集中，时不时就瞟一眼天边，生怕落下了女神奥罗拉的表演。好不容易踏上滑雪道，大伙儿蜂拥而上，急不可耐地炫耀起自己的技艺，十分遗憾，我翻着跟头一路出溜了下来，留下了难堪的记忆。

    和爱斯基摩犬交朋友

    滑雪并追逐极光固然惬意，但还不足以让精力旺盛的人们燃尽激情。第二天下午，窗外的水银柱指向摄氏零下26度，我拉上3个人兴高采烈地前往镇外，准备尝试一下当地最古老的交通工具——狗拉雪橇。导游米卡来自瑞典，不拘一格的金色胡须和宽大的颧骨有着明显的斯堪的纳维亚人特点。“如果你离开雪橇一秒钟，那些家伙就会跑得没影，它们渴望挑战。”他虽然反复提醒大伙，附在雪橇上的说明却非常简单：站在后部，注意刹闸。

    在美国，乘雪橇前需要先签署免责声明，填写书面问卷，还要准备好医疗紧急情况表。而在拉普兰，工作人员刚把拴雪橇的绳子解开，狗儿们立即箭似地向前冲去，自然也就不用搞那些繁文缛节。6条爱斯基摩犬长着淡蓝的眼睛，雪白的皮毛，比北美的阿拉斯加犬苗条一点，力气倒是毫不逊色。它们低着头卖力地奔跑，自觉调整着方向。后来，米卡才点出其中奥秘：“那两只领头的是所有头犬中最聪明的，凡有大奖赛，我都让它们出阵。”

    雪橇掠过冰冻的沼泽，在冬季的新雪上留下第一道印迹，然后是浓密的云杉林、广袤无垠的荒原……远方的群山成为静默的背景，惟有深蓝色天空中的丝丝云朵与我相伴。

    雪橇犬有时会略做停留，吃点雪解渴。几秒钟内，它们的呼吸就成了浓浓的雾气。不过，如果你非赖着不走，狗儿一样会恼火，一声长啸后，不由分说继续拉起雪橇前进。

    平安返回登记点，大家忙着爱抚这些劳苦功高的生灵。团队中的一名女士跟一条引路犬交上了朋友，人和狗跑到雪地上滚成一团，俨然久别重逢的老搭档。

    桑拿屋里“冰火两重天”

    毕竟地处北极圈内，奥拉斯的“夜生活”相对而言比较单调。虽是个镇子，但设施不全，只有一家超市，其他街道上空空荡荡，几家酒吧需要乘雪橇才能抵达。当然，当地的特色美食——驯鹿肉还是不容错过的：鹿肉被切成片，用黄油煎炸，配上土豆泥，味道非常棒。

    说起来，我们此行中遇到的最冷一夜其实最有意思。黄昏时分，借着太阳从地平线后施舍出的一点光亮，全体人马艰苦跋涉到阿卡斯湖边，但见冰雪连绵，真是一望无垠。一座孤零零的小屋前，一名穿着厚实的男子已在台阶上迎候，屋子里冒出的烟雾仿佛要升上月球。

    没错，这就是最恐怖、也最具吸引力的娱乐项目——芬兰式桑拿。你得先在接近100度的蒸汽中坚持好一阵子，直到觉得快热昏再跑到户外去；过道无比湿滑，接下来还要冲过几个结冰的台阶，最后径直跳入一个冰洞，冰厚近1米，里头的水比你想象得更刺骨。

    大伙儿鼓足勇气进入小屋，在壁炉边做完准备活动，便头也不回地冲进桑拿房，先是像烤肉般折磨自己，然后跳入冰洞降温，再回到桑拿房蒸烤，再出来用冰水或雪搓澡……所谓“冰火两重天”也不过如此吧。大伙儿围在一起喝酒暖身时，一位同伴的评语尤其犀利：“这个国家要么太冷，要么太热。”据说，这套锻炼方法是芬兰人长寿的秘诀。

    天空成为魔幻表演舞台

    在拉普兰度过的最后一个晚上，整个天空变成了魔幻大幕，明亮的绿光、紫光和红光舞蹈着，在光弧中心，光带像巨浪一样波动，让人误以为自己的眼睛背叛了大脑。在另一个方向，成百上千细小的波纹看似在摹仿等离子灯的光线，色彩和变化形式却远非人造物可比：原本是绿光，几秒钟后就变成了红光；一条光带从旷野深处升起，跑到更远处的地平线上忽然消失，然后又会在其他地方出现；有时，光带会弯曲呈U字形，须臾间又反弹成直线。

    在古老的北欧传说中，极光是由一只巨大的北极狐制造的，它跑得太快了，尾巴把雪从地面扬到空中，在夜晚的天空中闪闪发亮。在我看来，对于这种难以置信的现象，给出充满原始拜物主义色彩的解释，大概也只有在极寒地区苦中作乐的民族才能做到。

    一个礼拜的狂欢结束，我们这些异乡来客都流起了鼻涕，四肢上冒出了轻微的淤肿，身体更是疲乏得无法形容——不过，这些全被大家视作冒险成功的光荣标志。当我最后一次扣上木屋的挂锁，一转身，居然和一头驯鹿打了个照面。这头魁梧的动物长着被毛发包裹的蹄子，便于在冰上狂飙；和我四目相对时，它的眼神却异常温和。

    我小心翼翼地伸出手，驯鹿毫不认生地将鼻子凑了过来，在我身上反复摩擦着。哦，我在拉普兰经历了那么多神奇的事情，这回大概是最不可思议的一次了吧。

    美国《纽约时报》