上一版
缩小
全文复制在中美洲范围内，尼加拉瓜算不上富裕国家。不过，这片土地蕴含的惊人活力与金钱多寡无关，而是取决于大自然的恩赐和人们对生态的尊敬。
每寸土地都蕴藏惊喜
曾有这么一部纪录片，其中一个场景给我的印象特别深刻：热带雨林深处，一群大猩猩屏气凝神，围观一条碧绿的蜥蜴；蜥蜴悠然自得地迈着四方步，猩猩们双目圆睁的模样，既好笑又叫人肃然起敬——身为天生的自然主义者，没有谁比它们更痴迷于生态环境。
到达尼加拉瓜后，我开始设身处地，试着把自己带入猩猩的位置。这个国家的土地只占全球的0.1%，却包揽了6%的生物多样性，雨林、干燥林、雾林、牧场、红树林沼泽和山区……每平方英寸都可能蹦出惊喜。对了，尼加拉瓜还有25座火山，其中7座至今还不安分。来自地心的力量锲而不舍地重塑地形地貌，无论走到何处，脚下都能感到勃勃生气。
如此丰富的资源当然不会被人类独占。如果你静静地坐在院子里，不出一分钟，就会发现节肢动物在足尖的瓦片下寻寻觅觅；成群的蚂蚁直接无视你的存在，一如既往地在它们的“公路”上穿梭往来；当一只蝼蛄不小心飞进咖啡杯，你把它捞出来，它会轻轻拍打翅膀，把自己弄干。在尼加拉瓜，你会不自觉地变成那群大猩猩，如雕塑般凝视周遭的奇迹。
说起来，尼加拉瓜是个贫穷的国家，与不算富裕的邻国相比依然如此。你或许不知道，在整个拉美范围内，它经历过最长时间的独裁统治，之后又被两场惨烈的内战蹂躏。
如今，曾经的反对派桑地诺解放阵线掌权，而且已连任三个任期，实施的混合经济得到中下层百姓追捧。政治稳定后，这个国家迅速地发展起教育和医疗卫生事业，又在大自然的赠予上动起脑筋，旅游业每年都有7%的增长，全境遍布80余个国家公园和自然保护区。
泛舟于丛林和火山间
中美洲最大的湖泊与尼加拉瓜同名，它的湖水来自富士山同胞兄弟似的火山，其中最著名的要数图图科山（Totoco），棕榈树的丛林从山坡一直延伸到湖边。将视线从在头上盘旋的秃鹰移开，你会突然发现，更宏伟的康赛普西恩山（Concepción）就在对岸若隐若现。
湖畔的果园引来成千上万的蝴蝶四季起舞，一种深红色的蚱蜢不时现身，肥硕的体形堪比麻雀。特别令人惊奇的是，在与世隔绝的湖中那些与世隔绝的岛上，居然有人类活动的痕迹，整个湖心岛就是个农家庭院，猪、马、牛、狗等常见的家畜四处徜徉，倒是完全不用担心走失。美中不足的是，湖区的道路太糟糕了，走路有时比开车还快些。
我们一家四口选择在一个多云的上午驾车来到湖边沙滩，恍惚间竟似置身于苏格兰西海岸。云彩忙着与火山缠绵，细雨时缓时急，恰到好处地为地面降温。岸边一处平坦的石滩上，三五成群的妇女挥起木棒，有节奏地捶击衣物，再放入水中漂净。惟一一名男性是个骑白马的少年，一面指挥着十几头同为白色的牛，一面抓紧时间和女人们说着俏皮话。
乘上小舟，我们先是沿湖岸走了一段，然后转入伊斯廷河（Istián river），途中总有虎鹭、秧鹤、鹦鹉和翠鸟在身旁翻飞。穿过丛林，绕过黑色鳄鱼和灰绿色鬣鳞蜥把守的河湾，位于上游的旅店赫然在望。多少年前，首批来此的西班牙殖民者，见到的大抵也是这幅风景吧？
午夜，图图科山巅被闪电环绕，照亮了浓密的云彩，也照亮了层峦叠嶂的湖岸。
咖啡园讲究“无公害”
尼加拉瓜人的环保意识是上天赋予的。抛开一路上经过的风力发电厂和生态度假村不提，在马塔加尔帕省之北的山区，占地4000公顷的有机咖啡种植园Selva Negra也很有说道。请勿被“有机”二字唬住——Selva Negra的历史可以追溯到19世纪50年代，获悉最早来此开垦的是德国移民，我心中竟有几分他乡遇故知的亲切感。不过，天下太平只是近20年的事情，内战期间，导游卡洛斯曾在附近被反桑地诺分子伏击，差点丢了性命。
早上，熹微的晨光从农场平房上方的树冠中漏下，首先把种植在屋顶的凤梨和兰花照亮。黑夜结束前的黎明是全天最安静的时段，野猪在枝桠间探头探脑，鸟儿在黑土里找食，突然，它们似乎感觉到某种异常，眨眼间便遁去了身形。十几秒钟后，嘶哑的喘息打破了安静的气氛，像是沸腾的水壶冒出滚滚蒸汽，循声望去，头顶上的树叶不住地抖动——第一缕阳光照到树上时，猴子们醒了，忍不住大展歌喉。一时间，刚才还一片静谧的树林中充满了噪音，不仅猴子在叫，鸟儿也不甘落后，创作背景音乐的任务则落到了无数昆虫身上。
Selva Negra种植园对咖啡的品质有独到的追求，从不滥用合成药物。工人们在森林中寻找不生虫的植物，从中萃取汁水，用真菌和细菌制造天然驱虫剂。制造咖啡时会产生酸液，他们就用蛋壳和污水池加以处理，产生沼气，送进厨房做饭用。正如种植园主之一埃迪·科尔宣称：“我们这里没有所谓的废物垃圾，您能见到的只是循环利用的原料。”
中午时分，吵闹了一上午的猴子们终于安静下来，天空中仿佛有神祗在交战，隆隆的雷声从一条山谷传向另一条山谷，暴雨即将来临。只不过一眨眼工夫，正戏就开演了，雨点噼噼啪啪打在房顶上、树叶上，不一会儿，路上的积水就成了小河，房顶排水槽倾泻而下的几乎是一条条玻璃样的水柱。我再度感叹尼加拉瓜的活力：中美洲200万年前才完全成型，今天，火山和地震依然改变着它的相貌；即便屡遭战祸，这片大陆照样蕴含着无限能量。
太平洋之滨观鱼鸟狩猎
太平洋岸边的南圣胡安市郊有家“摩根马岩石”旅馆，名气之大冠绝中南美。房间要不建在密林中央，要不可以俯瞰海滩。房顶以茅草覆盖，四壁镶嵌黑色硬木。如果入住，你就是飞禽走兽的邻居：成群的猴子在窗前荡秋千，天黑了会有猫头鹰来道晚安。
这地方的选址确实煞费苦心。一条110米长的吊桥横跨峡谷与饭店主客房区相连，有一个大型生态园，包括种植园、农场、果园、家畜饲养场、养虾池，还有自己的丘陵、原始森林和动物保护区。游客可以参观农场，可以亲自挤奶，可以骑马，可以到养鸡场摸鸡蛋，可以到养虾池喂虾……由于诱惑太多，装修精美的户外泳池反倒无人问津了。
一大早去海湾散步，眼见岩石上生着白色的鸡蛋花，好似一场隆重的婚礼刚刚结束。昼伏夜出的螃蟹军团在沙地上划出条条平行线，像在巨大的草纸上写下整齐的书法。举目四望，方圆几里内全无人类活动的痕迹，这不正是自然界应有的状态吗？
最后的保留节目是乘舢板观赏军舰鸟，这些空中霸王喜欢在远离海岸线的地方盘旋。突然，一群小鱼惊恐地跳出水面，银色的鳞片折射出波光点点；正讶异间，只见水面上露出了更大的背鳍——原来是海鲢或金枪鱼正在捕猎。海鸟们见到这幅场面，也纷纷收拢翅膀潜入水中，溅起团团浪花，十几秒后再度冲出水面——不用说，肯定又有鱼儿横遭不幸。
如果非要用某种运动诠释尼加拉瓜之旅的精髓，那只能是火山滑沙——坐在巨大的滑板上，卷起黑色的沙尘速降1000英尺，在此过程中，你无法预测下一秒将发生什么，只需全身心地体会当下的快乐。尼加拉瓜的旅游业和它的民主一样年轻，瞧瞧那些尚未开发的岩洞、无人岛、红树林和沙漠般空旷的海滩，再迟钝的人也会看好这个国家的未来。
英国《金融时报》
