上一版
缩小
全文复制小姑娘拉住我的手，高兴地唱起了《泰坦尼克号》电影主题曲《我心永恒》。意外的是，她用的不是乌尔都语，也不是英语，居然是中国普通话！
巴基斯坦旁遮普省的气候一年到头总是那样炎热。尽管街道落满灰尘，我面前的木尔坦却有“圣徒之城”的美称。苏菲派的禁欲主义是伊斯兰教的神秘武器，旁遮普省又是巴基斯坦苏菲派的中心，承载着这个国家一半的人口。初到此地的外国人，往往会经中巴友谊公路（喀喇昆仑公路）去往层峦叠嶂的北方。但旁遮普的魅力绝不仅限于此，莫卧尔帝国的古老建筑、宝石似的神殿和寺庙、滚滚黄沙中的遗迹……许多陌生的去处，值得你去探索和感悟。
不过，这里的交通状况确实够让人头疼的：机动脚踏车、人力车和驴车在街道上像打架般挤在一起，混乱程度和4000年前木尔坦刚建城时没什么两样。幸好我们有领队索海尔·阿扎尔，他是英籍巴基斯坦人，在伦敦经营自己的旅游公司TravelPak。走进宏伟的EidGah清真寺时，我们与一群中学男生偶遇。16岁的穆罕默德·伊尔凡主动和我搭话：“我来这里祈祷富贵长寿，并在学校里取得好成绩。上次祈祷后，我果真在考试中得了第一呢！”说着便开怀大笑。这让我想起伊斯兰学者阿马德·萨义德·卡兹米，一位苏菲派圣徒，在信众们为他建起的圣殿中，装饰着无数面镜子，伊尔凡的笑容就像那些镜子一样灿烂。
头戴红帽的小伙子把手放在我额头上咕哝了几句，这莫非是苏菲派术士的祝福？
除了清真寺，木尔坦还有许多不该错过的人文奇观，包括华丽的苏菲派圣徒陵墓，有趣的陶器发展研究所，观看艺术家现场工作，或者买一些有特色的手工艺品也很棒。它们都比不上木尔坦以南3小时车程的乌奇沙里夫重要。这个名字在方言中有“神圣的高地”的意思，一度被亚历山大大帝的兵马征服，此后逐渐成为本地区“知识的十字路口”。
我们途经科里斯坦沙漠边缘。那里惟一的植物是阿拉伯胶树，牧民赶着成百上千的骆驼和山羊寻找水源。几英里外能看到德拉沃城堡的废墟，尽管早就无人定居，它的香火依然很旺，每年开春，朝圣者都会蜂拥而至，向“沙丘圣徒”的神殿致敬。“沙丘圣徒”指的是加南·皮尔，据传，他年少时曾被遗弃于沙漠中而大难不死，最终修成正果。
在乌奇沙里夫镇上，登上蓝色琉璃瓦加身的贾拉鲁汀·苏科·布科哈里神殿的台阶时，我被一个头戴红帽的健壮小伙子截住了，他把手放在我的额头上咕哝了几句，随后飘然而去。这真让人紧张又激动，莫非我受到了苏菲派术士的祝福？记得索海尔说过：“真正的术士被认为继承了先祖的精神力量，人们在任何事情上都会向他们请教，从宗教问题到医疗问题，比如夫妻不育就会向术士咨询，甚至家庭关系不睦也会求助于他们。”
日落时分，我们去往Baha-ud-Din Zakaia陵墓，去欣赏一位“卡瓦力”歌手的演唱，耳畔传来了更多的祝福。卡瓦力音乐又被称为虔诚歌曲，是苏菲派宗教活动的催化剂，作用是引导听众进入“精神迷醉”状态。整个殿堂里飘荡着淡淡的香烟、摇曳的烛光映照出赤脚静坐的信徒的身影。在我看来，这种音乐的确有一种奇妙的品质，传递着一种渴望健康、富有、繁荣的暗示；与之相辅相成的是漫长而繁冗的祈祷，并非穆斯林的我同样得到了充分放松。
如果不是远处耸立着现代化的摩天大转轮，你绝对不会相信自己身处21世纪
下一站道尔塔拉村是索海尔的故乡，他的父亲已经去世，留下了一栋3层楼的房舍。中庭里有大块的草地，院墙高耸，我留心数了数，一共有10个卧室。目前，索海尔的婶婶哈拉是这里的主人，她热情地把我们请进客厅。跟索海尔婶婶一同住在这里的还有他的堂兄弟姐妹、侄子侄女及这个大家庭的其他成员，几十口人和睦相处，其乐融融。
几分钟后，一顿家庭晚宴就摆在了桌上：咖喱羊肉、米饭、用肉和鹰嘴豆做的馅饼、蔬菜酱、印度小薄饼和米饭布丁，绝对可口。我还来不及用语言表达感激之情，索海尔的弟媳之一、23岁的胡玛便好奇地发问：“你结婚了吗？”在随后的一周里，同样的问题被许多巴基斯坦人一遍遍问起，每当我摇摇头，他们总是先吃惊，然后流露出惋惜之情。
酒过三巡，我来到楼顶，在夕阳中欣赏田园牧歌般的景致：盛开的鲜花、清新的空气、孩子们在空地上打板球、五彩斑斓的平顶房、田间劳作的农民留下剪影般的轮廓……如果不是远处耸立着一个现代化的摩天大转轮，你绝对不会相信自己身处21世纪。
当大伙儿沿着乡间小路前往村头的锡克教寺庙遗址时，蝴蝶伴着村民们匆匆从身边掠过，但外国游客很少。1947年南亚脱离英国统治，印度和巴基斯坦各立门户，锡克教徒便离开了此地，该寺庙此后作为学校使用，可惜在2005年克什米尔大地震时毁坏。眼前，火把照亮了石柱、阳台和精巧的栅格结构，让我们仍然能描画出它当年的盛景。
凉爽的晚风中，索海尔的一个侄女拉住我的手，高兴地唱了起来，旋律非常熟悉，是《泰坦尼克号》电影主题曲《我心永恒》。意外的是，她用的不是乌尔都语，也不是英语，居然是中国普通话！我好奇地问她怎么会汉语，对方随口答道：“我在中学学过。”不过转念一想，这有什么值得大惊小怪的呢？毕竟，中巴两国的友谊也是近乎永恒的。
目睹了无数次王朝更替，拉合尔虽然宗教气息浓厚，倒也不是世俗生活的禁区
我们在拉合尔结束了旁遮普省之行。这座城市在巴基斯坦人心中有着崇高的地位。作为莫卧尔王朝曾经的首都，城内坐落着巨大的巴德夏希清真寺，它奶油色的大理石穹顶和砂岩石尖塔的对面，则是守卫森严的拉合尔古堡。在后者迷宫一样的花园、大堂当中，我最喜欢的要数“镜宫”——那上面镶嵌着闪闪发光、五彩缤纷的马塞克。1632年前后，沙迦汗皇帝的爱妻泰姬玛哈死于难产，悲伤的皇帝为她建立了这座宫殿，被称作另一座泰姬陵。
老城的红灯区有一家不大却很著名的饭店Cooco's Den，站在它的屋顶，清真寺和古堡的全景尽收眼底。每当暮云四合之时，两座建筑便蒙上了玫瑰色，显得柔和而妩媚。老板伊克巴尔·候赛因是位画家，他的画作主要是浓妆艳抹的印度舞女，传说她们是皇家舞妓的后裔。
目睹了无数次王朝更替，拉合尔虽然宗教气息浓厚，倒也不是世俗生活的禁区。当我们在城内的影视制作基地“罗莱坞”闲逛时，居然碰上了巴基斯坦最大牌的银幕明星沙希德·可汗。他正兴冲冲地赶场，我们由此见识到了巴基斯坦“好莱坞”艺术创作者们的热情。
第二天晚上，索海尔的朋友、英语老师贾韦德客串导游，带我们前往他位于红灯区的家。走在狭窄的街道上，路旁的小吃令人食指大动，抛开油炸食品和甜食，最让我难忘的是Phajja Paye饭店的酱羊蹄，用贾韦德的话说：“男人们到这里聚餐，就像蜜蜂追蜜一样。”
当地人来这里不仅仅是为了美食，也是为了艳遇。不过我们可等不到那么晚，于是向一条小巷拐去。由于电力紧张，贾韦德点燃打火机，我紧跟在他后面通过一个狭窄的入口，走上几个台阶，一间小而干净的公寓映入眼帘，他的妻子和3个孩子已守候多时。
品尝过女主人亲自烹制的烤鸡，再用清茶润润喉咙，贾韦德即兴朗读了新近创作的一首诗——拉合尔曾是无数吟游诗人的舞台，这项传统延续至今。突然，我觉得自己不再需要苏菲派术士或卡瓦力音乐的祝福了，跟热情坦诚的巴基斯坦人谈天说地，那便是最大的幸运。
英国《卫报》
