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全文复制翻过高山，越过深谷，穿过绿洲，漫步在海边，跋涉于漫漫黄沙当中。所有这些景象，都属于扼守霍尔木兹海峡咽喉的阿拉伯古国——阿曼。
深谷险峰见证沧海桑田
不知何时，一支驼队从地平线上探出头来。这些沉默的动物排成纵队，在黑夜中蹒跚而行。蓦然，领头的骆驼昂首驻足，似乎从我们点燃的篝火中嗅出了些许异样。然后，正如悄悄地走来，它们悄悄地离开，只留下一群孤独的探险者、连绵无尽的沙丘与点点繁星。
过去一个星期以来，我翻过高山，越过深谷，穿过绿洲，漫步在海边，又跋涉于漫漫黄沙当中。所有这些景象，都属于扼守霍尔木兹海峡咽喉的阿拉伯古国——阿曼。
这趟为期10天的荒野之旅是从首都马斯喀特开始的。沿着巴提奈海岸往西不远，通向内陆的门户哈杰尔山便映入眼帘。多少个世纪以来，它见证着沧海桑田的地质变化，从最初的混沌状态到剧烈的火山运动，最终得以从砂砾平原上拔地而起。我们的越野车小心翼翼地在陡峭的山路上蠕动，进而在巨大的蛇纹岩、粗糙的石灰岩和碎裂的泥岩中穿行。道路近旁，偶尔可见野山羊在岩壁上啃食胶树、野橄榄和芦荟，大饱口福的同时，不忘向异乡来客致以警觉的目光；至于更远处干涸的河床，则是狼、狐狸、跳鼠和瞪羚的地盘。
经过一段屏气凝神的行驶，车子已逼近深不见底的峡谷边缘。傲立在面前的“太阳之山”（Jebel Shams），主峰海拔3000多米，号称东阿拉伯半岛的制高点。此刻，一只秃鹰依托无形的上升气流，正在头顶静静盘旋，那份自由自在的气度让我心如止水；当大伙儿摇摇晃晃地站在深渊边缘朝下俯视时，却又止不住地头晕目眩。
同行的一位女士是退休地质学家。她指着一块纹理怪异的岩石，朝我笑笑：“侏罗纪的珊瑚。亿万年前，这里是大洋最底部。”
战火烧不尽无穷商机
在牧羊人的小棚屋里送走黑夜，我们朝绿洲之城尼日瓦进发，途中的第一个歇脚地藏身于百岁高龄的柽柳树林中，名唤贾布林堡。上世纪50年代，应阿曼苏丹的要求，英国空军将这里炸成了一座支离破碎的“鬼城”，目的是铲除持不同政见的贝尼利雅姆部落。加上附近的奈赫勒堡、拜赫莱堡，残垣断壁无声地提醒着人们，这里曾是兵连祸结之所。
尼日瓦是阿曼过去的首都，这个栖身在山脊上的城市从战火中幸存，今天仍是该地区主要的居民点。整座城市以古堡为中心，后者拥有一个巨型防御塔。显然，这座要塞在历史上不仅是财富“聚宝盆”，本身的地理位置也很关键：处在几条至关重要的商队路线的交叉路口，连接着广袤的内陆与南方的香料生产地，进而将货物输往东北方的港口。
下一站是熙熙攘攘的西瑙镇。穿过集市，随处可见一袭白衫的贝都因男子站在泥地里，顾不上拖到脚踝的衣角，从卡车卸下成群的牛、山羊和骆驼，忙着与牲口贩子讨价还价。贝都因妇女则把自己裹在鲜艳的长袍当中，双手被购物袋占满，孩子们只能背在身后。她们相当注重打扮，面纱下的双眸描着黑色眼影，手上则贴着黄色的指甲花。
传统上，这些来自海岸的游牧民在季风时节来到西瑙，带来风干的鲨鱼肉，换回椰枣并用大篷车载着回家。我们只打算随便转转，仍旧成了贝都因妇女们热情推销的对象，她们主要出售眼影粉、指甲花、香和罩袍。有趣的是，每个部族的罩袍图案各不相同。
碧海之滨号称生物天堂
继续向东，黄赭色的瓦希伯大沙漠逐渐充塞了我们的视野。这片1.24万平方公里的不毛之地上，随处可见迷途者留下的、纵横交错的车辙。司机阿米德是个老江湖，特别提醒大家：“如果你们来自驾游，千万别跟着车辙乱走，那样反而容易迷路。发现车辙消失的话，最妥当的做法是马上停车。”正说着，他忽然朝一大片沙地挥了挥手，“看哪，流沙！比别的沙子新，颜色也浅。”可在我看来，它跟我们之前驶过的地面实在没什么两样。
颠簸了一天，远方的地平线浮现出清澈透明的蓝色。我愣了几秒才恍然大悟，原来阿拉伯海已近在眼前。队伍在一处背风的盆地安营扎寨，哈米德麻利地准备起简单的咖啡、肉和米饭，其余的客人忙着分享自带的免税酒。由于没有别的调味剂，大家在杜松子酒中加入柠檬汁或芒果汁，再配上用椰枣、藏红花、杏仁、小豆蔻和玫瑰露制作的蜜饯。
归程中，我们选择沿海岸向南前进，车轮下不再是滚滚黄沙，而是变成了现代化的沥青路。得益于石油收入，阿曼近年来基础设施水平提升迅速，成群结队的山羊和骆驼倒是一如往常，时常懒洋洋地横穿公路。相比荒漠，海岸线附近的风景的确丰富多了，我们途经红树林，偶遇仙子般的火烈鸟，又路过白花花的盐田。在某些地段，路旁的海滩竟被成百上千万的小贝壳染成了浅红色，渔村的小船和轻型载货卡车则覆盖着厚厚的海藻。
次日起床后，我们在海滩上的帐篷附近发现了许多足迹，这才意识到，狐狸、蛇、蜥蜴，甚至还有土狼，都在昨天夜间到此一游。大海本身也不缺乏生气：海豚就在离岸边不远的地方嬉戏，不时跃出透明如玻璃的海面。在阿曼近海，至少有13种鲸类出没，5种濒临灭绝的海龟亦有目击记录，该国王室特别颁布了法令，为这些稀有动物提供庇护所。
挑战沙海险遭“活埋”
在旅途的最后两天，我们重返内陆，向鲁卜哈利大沙漠发起挑战。这片沙漠大小跟法国相近，曾因著名探险家威尔弗雷德·塞西格所著《阿拉伯沙漠》而名声大噪。起初，出现在前方的只是灰色的原野——那是沙砾平原特有的色彩，上面点缀着绰号“瞌睡驴子”的采掘机。可惜我们很快就无暇四顾，因为这里的路况实在太恶劣，越野车1小时内就爆了两回胎。老天爷也不给人以喘息之机，温度计一路直冲40度，我们真正进入了狂野地带。
突然，在没有任何征兆的情况下，沙丘蹦出了地平线，铁锈红的颜色瑰丽而诡异，似乎在向来客抛出媚眼。道路也隐去了踪迹，感觉好像进入了魔幻世界。兴奋不已的我索性跳下车子，迎着晚风走了几步，忽见沙丘间散落着一些奇怪的圆石，看起来像是石化了的花椰菜。那其实是“晶洞”，足够幸运的人，能从中发现价值连城的天然水晶。
夜幕落下，没几个人钻进睡袋互致晚安。大伙儿要不半躺着数星星，要不就是伴着iPhone播放的音乐翩翩起舞。黎明前，我和向导达拉攀上一座沙丘，在上面找好地方，等着观看日出。那一刻的感觉真像是处在世界之巅，自己仿佛就是星球的主宰。可惜好景不长，伴随着突如其来的狂风，红色的细沙在沙丘的脊背上急速流动，作势要把孤立无援的我们活埋。我俩拔腿就往营地跑，被吹得像醉汉那样摇摇晃晃，沙子差一点就淹到膝盖。
在沙漠彼端的塞拉莱市，我们的旅程终告落幕。大家抛下行李后的头一件事，就是争先恐后地冲向淋浴间。10天走过2500公里，虽然筋疲力尽而污秽不堪，彼此心头都说不出的畅快。要说灯红酒绿，马斯喀特的豪华酒店固然能满足你的要求，可若是只为此，又何必来阿曼呢？毕竟，并非每个人皆有机会见识这个国家原生态的一面。未来三四个月间，充沛的降水将令它的土地化作葱茏的伊甸园；而我也决定在雨季后重游故地，届时，或许又能发现一个全新的世外桃源。
□英国《卫报》
