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全文复制没有社交网站、没有电子邮件、没有电视新闻，每天的航程听任风和海流决定，夕阳西下时就近登上沿途的小岛露营……这样的假期虽然原始，却充满了自由。
头上顶着通气管，我小心翼翼地穿行在鹿角状的珊瑚丛中，忽听身旁那位同样在潜泳的瑞典人喊了一嗓子，赶忙把头露出水面。海浪的声音很大，我只来得及捕捉到对方的只言片语，好在最重要的信息听得清清楚楚：“洞穴里有个怪物！”
我一激灵，伸手就把脸上的潜水面具拉了下来，感到自己完全暴露在危险中，非常无助。这里是菲律宾巴拉望省附近的南太平洋，此后5天时间里，海天线上那艘82英尺长、蓝白相间的“螃蟹船”就是我们的家，问题是，此刻它离得太远了，很难立即游过去避难。我把心一横，重新调整了通气管，稍稍屏气凝神，一个猛子便向暗礁深处扎去。
这支航海探险队共有19人，当我到达暗礁旁，几位伙伴已经守在那里了。大家凝视着一个橙色的东西，它的个头居然比一把扶手椅还夸张。传说中的海怪？定睛观瞧，我总算松了口气——原来只是一条人畜无害的珊瑚虫。这巨大的生物看起来确实是饿了，半藏在一条裂缝里，嘴巴大张着，那副模样倒也蛮唬人的。
与文明世界暂时告别
我们从埃尔尼多往东北方进发，每天的航程听任风和海流决定，夕阳西下时便就近登上沿途的小岛露营——是不是有点像21世纪的《鲁滨逊漂流记》？
这次奇遇并不会影响我们的计划，在大海怀抱中度过的这些时光，最不缺的就是意外之喜。以往，到菲律宾度假的大部分外国人都会直接去长滩岛，那儿早就是热带旅游胜地，喷气式滑水及露天泳池很不错，也有很多游客选择在酒馆里豪饮大醉。不过，我却愿意体验些新奇的玩意儿，不想沉溺于这些老套的活动。
于是，我搭上一辆厢式货车，从普林塞萨港去往埃尔尼多。后者毗邻巴拉望省的巴奎特湾，高耸的石灰岩悬崖下是三四条满是尘土的街道，几乎整个白天都没有电力供应。跟着一群山羊，沿着迂回曲折的土路走了6个多小时后，一座隐秘的码头出现在眼前。从这里开始，我将暂时切断与文明世界的一切联系——当初规划菲律宾之行时，我就向Tao Philippines预订了海上漂流项目，这家公司鼓励你探索东南亚最偏僻的岛屿，主要卖点是可以提供最原始的假日：没有社交网站、没有电子邮件、更没有电视新闻。
Tao Philippines是34岁的菲律宾人埃迪·布洛克和他的英国朋友、27岁的杰克·弗提特创建的，他俩在苏格兰做服务员时相识，在共同的兴趣驱使下一同来到巴拉望。几年后，布洛克和弗提特发现了真正的创业舞台，那就是一些少有人关注的小岛和渔村。目前，他们已经拥有6艘“螃蟹船”可供出海，我和游伴们运气不错，租到了最后一艘。
出发前一晚，布洛克特意打电话告诉我们，这趟旅程比任何人想象得都简单，因为你根本无需做计划。我们从埃尔尼多往东北方进发，每天的航程听任风和海流决定，夕阳西下时便就近登上沿途的小岛露营——是不是有点像21世纪的《鲁滨逊漂流记》？
学会自给自足地生活
与一群陌生人如此近距离地挤在一起，起初总会有点尴尬；当我们半裸着身子浸入海水后，一切都变得自在起来。
我们租的那艘螃蟹船名叫“巴黑”，有两块露天甲板以及向两侧伸出的平衡舷，俯瞰下去确实挺像那些张牙舞爪的节肢动物。船上的旅伴大部分是欧洲人，不少人还带着爱侣。相比之下，孑然一身的我多少显得有点孤僻。但是，大伙头一天下午在Tao Philippines位于卡德劳岛的营地登陆时，所有不适感已然烟消云散。你知道，与一群陌生人如此近距离地挤在一起，起初总会有点尴尬；当我们半裸着身子浸入海水后，一切都变得自在起来。
布洛克大笑着从棕榈树的阴影下现身，弗提特紧随其后。经过长年风吹日晒，这位小老板的皮肤已变成深褐色，骨子里却是个地地道道的伦敦人，做事很随性，前不久刚把自己的汽车钥匙跟别人换了一只宠物猴。那小东西长长的尾巴，一见到陌生人上岸，就急不可耐地从主人肩上跳下来，咿咿呀呀地在我们身上嗅来嗅去，以示欢迎。这个简易营地只有几栋建在原始森林边上的茅草屋，在大家眼中，那只雌性小猴仿佛成了老天爷派来的吉祥物。
岛上的生活并不总像天堂一样。海水温度上升和过度捕捞，日益威胁菲律宾渔民的生计；珍珠养殖能提供就业机会，可当地人分得的利润很少。从几年前开始，他们纷纷把土地卖给布洛克和弗提特，自己也转行为Tao Philippines工作，要么当水手，要么当厨师。公司则帮他们翻修岛上的村庄，建立学校并为教师支付工资，这样的回报赢得了当地雇员的信赖，他们乐于向游客传授攀爬椰子树的技巧，还有如何夜观天象，利用星星导航。
在附近的岛屿上，Tao Philippines还开辟了私营农场。餐桌上的香蕉、茄子、柠檬、黄瓜、西红柿，乃至杯子里的咖啡，无一不是自给自足。酒足饭饱之后，大家在海滩上或躺或坐，耳畔是留声机里传出的“红辣椒乐队”那迷人的旋律，直到很晚才意犹未尽地回屋就寝。
在漂流中结交新朋友
当我们像悠闲的海盗那样分享奇闻轶事和美酒时，空中乘务员玛丽·波尔斯高兴地说：“我现在把船当成家了，看，大家像兄弟姐妹般和睦相处。”
第二天再次登上“巴黑”时，我们这群人变得像一个海上部落了。太阳高悬在万里碧空中，风中弥散着淡淡的咸味，还有几缕防晒霜的味道。在浪花拍打船体的哗哗声中，有人在弹吉他，舱面上不时爆发出掌声与欢笑……这是一曲多美妙的交响乐呀。
闹腾累了，大家在船首仰面躺倒，安静地享受难得的悠闲时光。首先打破沉默的是来自利物浦的金发美女妮娜·佩克：“还没到喝啤酒的时间吗？”我知道，现在还不是举杯痛饮的最佳时机，赶忙把成捆的酒瓶系上绳索抛入海中，希望能把它“冰镇”得更久。
螃蟹船再次抛锚时，菲律宾领班约翰终于宣布了激动人心的消息：就在这片水域的碧波之下，二战时期的一艘沉船正等待着大家光顾！憋了好久的我们忙不迭地穿戴好潜水装备，争先恐后地跃出船舷——果不其然，水下真有一堆长满了珊瑚的钢铁。身披条纹的小丑鱼从海葵里游出来，飞镖似的冲向我们的面罩，海葵本身则紧紧地扎进覆盖着铁锈的船体当中。这艘废船俨然是水下运动场，连舷窗在内的空间够大，足以在里头捉迷藏。
妮娜突然抓住我的胳膊，顺着她手指的方向望去，我看到了一条惊慌失措的墨鱼，身上一会儿是绿色，一会儿是米黄色，一会儿布满斑点，活像会游泳的变色龙。
这是一次开放式旅行，漂流在大海上的自由潜移默化地影响着每个人。启程前，43岁的空中乘务员玛丽·波尔斯声称自己只喜欢沙滩和日光浴。当我们像悠闲的海盗那样分享奇闻轶事和美酒时，她却高兴地说：“我现在把船当成家了，看，大家像兄弟姐妹般和睦相处。”
她的话击中了我心里的某些东西。我曾希望带上几个好友共同来菲律宾度假，却未能如愿；现在，船上的旅伴们已经不分彼此，让我意识到，朋友其实一直在自己身边。
□美国《纽约时报》
