苏丹：非洲十字路口的文明古国

    现实模糊了外界对苏丹辉煌往昔的认知——早在公元前2000年，它的前身库什王国就是“超级大国”之一，历代统治者足以同埃及法老与罗马皇帝分庭抗礼，更别提非洲最伟大的古迹——被漫漫黄沙包围的小金字塔，数量比埃及金字塔更多，其中许多未曾有人到访。

    神秘仪式在夕阳下上演

    雷鸣般的诵经声撞击着耳膜，鼓声也像机枪射击一样愈发频密，令我的心跳不断加速。

    锣鼓声与低沉的咏唱在空中回荡。穿过沙地中的一大片陵墓，神秘响动的源头赫然在目：上百名健壮的男子披红戴绿，迈开沉重的步伐，激起大片尘土。离太阳下山已不足1个钟头，空气依旧炽热得让人窒息。面前的大部分人身穿阿拉伯长袍，缀以花彩装饰与护身符，头戴造型奇特的祈祷帽，还有些梳着发辫，乍一看活像戏台上的小丑。

    这就是苏丹的“旋转苦修僧”——苏菲派神职人员、伊斯兰神秘主义的追随者。他们正聚在一起准备每周五的“迪克尔”仪式，据说，信徒能藉此与神灵交流。

    看到有外人前来，人群立即分开并围成圆圈，将我们一行引进清真寺尖顶投下的阴影里。鼓声与咏唱声高昂起来，“La ilaha illallah（无一是主，惟有安拉）”，他们一遍又一遍地重复，人群中隐约传来女子的啜泣。一位穿豹皮长袍、戴锥形红帽的头领手擎香炉缓缓旋转，让香烟弥散在尘土中。另外几位苦修僧“金鸡独立”，头部来回摆动，保持着咧嘴大笑的神态，仿佛灵魂出窍。紧接着，其中一位仰天躺倒，像蛇一样扭动着腹部。

    随着夕阳的最后一缕余辉映红天空，诵唱达到了高潮：“Allah al haiyu！（安拉与我们同在）”只见虔诚的信众像被大风吹拂的小麦一样，整齐划一地摇晃起身躯。雷鸣般的诵经声撞击着耳膜，鼓声也像机枪射击一样愈发频密，令我的心跳不断加速。

    突然，鼓声骤停，仪式就此结束。修士们长跪在地，任沙尘缓缓飘落在肩头。

    黄沙中闪现一抹亮色

    地平线上隐约闪现出一条海市蜃楼般的绿带，那就是越来越近的尼罗河，如脐带般扮演着无数村庄的生命之源。

    当我宣布要去趟苏丹时，大部分朋友的第一句话是：“为什么？”在他们的印象中，那是个同天灾人祸联系在一起的国家，从1885年戈登将军在喀士穆被马赫迪所杀，到最近数十年来的饥荒与内战，它的国家元首也因达尔富尔问题而遭国际刑事法庭通缉。

    现实模糊了外界对苏丹辉煌往昔的认知——早在公元前2000年，它的前身库什王国就是“超级大国”之一，历代统治者足以同埃及法老与罗马皇帝分庭抗礼，更别提非洲最伟大的古迹——被漫漫黄沙包围的小金字塔，数量比埃及金字塔更多，其中许多未曾有人到访。

    自喀土穆北上，过了不久，车子便驶上了沙漠中的一条柏油碎石路，路旁是成排的金合欢树，废弃的轮胎散落其中。南苏丹独立后，这片土地只剩过去一半大，我们此行要走过的距离依旧非常远——在火辣辣的太阳下驱车达480公里。沿途少有人烟，狂风总在你意料不到时挟着沙粒突袭而来，惟一常见的活物，只有一群群毛色惨白的骆驼。

    不知何时，车窗右边的地平线上隐约闪现出一条海市蜃楼般的绿带，那就是越来越近的尼罗河，如脐带般扮演着无数村庄的生命之源。村里的房屋多以枣椰树叶铺顶，墙壁用指甲花染料漆成白色。妇女们满面笑容地迎上前来，招呼远道而来的客人进屋，奉上芙蓉花制作的果汁与混有姜和丁香的苏丹咖啡。记得曾在哪里读到过，苏丹人是世界上最热情友好的民族之一。这个国家地处非洲十字路口，是中东通往撒哈拉以南地区的桥梁，得天独厚的位置造就了它独特的文化，美国前总统卡特称之为“苏丹的真性情”。

    昔日的古都已是死城

    山脚下时而有骑骆驼的部落民众经过。这一幕几个世纪以来未曾改变多少，不由让我把自己幻想成了维多利亚时代偶然路过这里的探险家。

    接下来一周间，我们沿着逶迤的尼罗河前进，刻有象形文字的古墓与花岗石雕塑不时从车窗外滑过。在科玛基镇，我抽空攀爬了两大“德富法斯”（意为“泥砖建筑”）遗址中的一个，作为撒哈拉以南非洲最古老的人造建筑，它们已静悄悄地存在了35个世纪。

    接下来的一段路要从博尔戈尔山的脊背上穿过。这是一座砂岩平顶山，埃及人与库什人都相信它形似法老的王冠，在他们的宗教观中，阿蒙神（埃及主神的希腊化名字）可能就居住在山上。当我们像风筝般将山顶“飘”去时，身后传来了通告祈祷时刻的声音。

    在这片不毛之地的心脏，苏丹最后的无上之宝——皇家麦罗埃金字塔群终于现出它的身姿。这里曾是库什王国的都城，公元前8世纪就已繁荣兴旺。伫立在陡峭山坡下的金字塔群平均高约30米，比名声在外的埃及金字塔“袖珍”不少，看上去有少许缺损。这归咎于1834年意大利财宝猎人朱塞佩·法里尼的破坏，后者以为地下埋藏着巨量宝藏。

    走近金字塔，里面一个游客也见不到，为死去多时的古城再添几分寂寥。我溜进金字塔旁的一座陪葬品礼拜堂，看到土墙上覆有描绘宗教集会场景的浮花雕饰，伊希斯（古埃及的丰饶女神）的形象夹杂其间，雕饰旁还配有从埃及《亡灵书》中摘抄的段落。

    当晚，我们在一顶豪华帐篷里过夜。这座特色旅店由一家意大利公司开发，暗示着苏丹正慢慢释放出尘封已久的魅力。山脚下时而有骑骆驼的部落民众经过。这一幕几个世纪以来未曾改变多少，不由让我把自己幻想成了维多利亚时代偶然路过这里的探险家。

    在尼罗河“结婚”处起舞

    在图提岛尖部两河相汇的地方，河水起初“青白分明”，过一段时间才能融为一体奔向天边。当地人称之为“结婚”。

    我在苏丹的最后一个夜晚在喀土穆度过。站在青尼罗河畔的桃花心树下，湍急的深褐色河水就在脚下涌动。苏丹人说青尼罗河代表雄性，它源自埃塞俄比亚山，热烈而疯狂。

    转身跨过一片陆岬，只消几分钟时间，横陈于面前的又变成了白尼罗河。经过南苏丹沼泽地带的漫长磨练，此刻的它平静而安详，呈现“雌性”特征。在图提岛尖部两河相汇的地方，河水起初青白分明，过一段时间才能融为一体奔向天边。当地人称之为“结婚”。

    击鼓声与诵唱声再度响起。抬头望去，一群身着白袍的男青年聚集在桥下的火堆旁。“欢迎！欢迎！”他们高声呼喝，邀请我加入。随着鼓点渐密，舞姿愈发激烈，歌声也更加嘹亮。

    我注意到，这群小伙子有的身材高大、皮肤黝黑，另一些呈现马格里布（北非）式的浅黑肤色。来自非洲各地的人们跳啊、唱啊，彼此打量着，眼中饱含热情，脸上泛起微笑。身后，尼罗河亘古不变地奔涌着，我却从它延续千年的血脉中，隐约捕捉到了某种特殊的搏动。

    □英国《金融时报》

    参考资料

    文明古国苏丹

    苏丹古称努比亚，前身是一度强盛的库什王国，公元前5世纪就已进入人工灌溉阶段并形成了成熟的黄金产业。研究指出，库什文明可分为3个时期：约公元前2000年至公元前760年的“凯尔迈阶段”、公元前760年至公元前530年的“纳帕塔阶段”、公元前530年至公元前350年的“麦罗埃阶段”。灿烂的古文明给苏丹留下了丰富的文化遗产，包括上百座金字塔和墓葬、王宫、神庙、水库等。