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全文复制假如春夏秋冬之外真有第5个季节，那么它就应该叫“巴塔哥尼亚”。
有人说，在南美的巴塔哥尼亚高原，你可以在一天内经历不同的季节。这种论调语出惊人，却为那里变化繁复的地貌与琢磨不透的气候提供了最好的注脚。在这里住上一段时间，你的头脑中多半会蹦出无数稀奇古怪的问题：夏天的什么时候，可以外出搜寻用于调制鸡尾酒的天然冰？金桔花的尺寸和颜色何时最适合蜜蜂采蜜？怎样腌制巨型树獭皮，使其能够保存至少1万年？我觉得，假如春夏秋冬之外真有第5个季节，那么它就应该叫“巴塔哥尼亚”。
巴塔哥尼亚高原贯穿阿根廷和智利。多少个世纪以来，土著部落是它的惟一主人，直到19世纪中期，勇敢的欧洲人才尝试来此定居，在广袤的草原上发展畜牧业。上世纪70年代，英国小说家布鲁斯·查特文推出名作《巴塔哥尼亚高原上》，以生花妙笔令冰河、神秘洞穴与种种古怪生物跃然于纸上，对不愿循规蹈矩的冒险家们的诱惑堪称无解。
又过了小半个世纪，游历在未被驯服的巴塔哥尼亚，仍有置身外星球之感。我和丈夫选在1月踏上这片土地——此时的南半球正值盛夏，加上纬度很低，太阳每天的“工作时间”达17个小时左右，让我们拥有最充裕的时间，用沿途的所见所感冲淡对都市生活的眷恋。
旧仓库原是酒店入口
不到20分钟时间里，四周的景色如幻灯般切换，从美国西部的狂野到令人感伤的荒凉，又恍若置身于古老视频游戏《神秘岛》的现实版。
深入巴塔哥尼亚的旅途当然算不得轻松，我们首先飞抵智利中部的特姆科，而后驱车驶上高速公路，时而潜入荆棘丛生的谷底，时而翻越奇峰突起的山峦。颠簸了3个多钟头，山路终于绕过最后一座丘陵，消失在被狂风鞭打得烦躁不安的“最后希望”湾身畔。猛烈的风似乎要把汽车吹进峡谷，丈夫见状不敢停留，径直开进了一座光线暗淡的仓库。
眼看铁皮屋顶十分破旧，我小声问：“要在这儿下车吗？”话音未落，我便注意到了仓库尽头有个玻璃和钢架混合结构的小房间。一名服务员领我们坐进透明外壳的缆车，滑过一段斜坡后，眼前便豁然开朗。接下去不到20分钟时间里，四周的景色如幻灯般切换，从美国西部的狂野到令人感伤的荒凉，又恍若置身于古老视频游戏《神秘岛》的现实版。
缆车的终点便是Singular酒店的大堂。我们的客房拥有宽大的玻璃幕墙，足不出户即可极目远眺。餐厅则透出粗犷的工业时代风格——坚固的砖墙、质朴的黄铜灯配以手工打造的座椅。尽管地处偏远，这家酒店的服务在智利全国实属上乘，连菜谱都做到了天天不重样，羊肉火腿、甜菜团子……佐餐啤酒也是米其林三星大厨斐朗·阿德里亚秘制。
整个下午，我们在附近的小山上纵马驰骋。穿过小溪和野花点点的灌木丛，登上怪石嶙峋的山坡，如洗的碧空下，柔若羽毛的长草在风中起伏，恰似金色的海洋。一条友善的猎犬陪在我们身边，直到肥硕的灰色野兔在路旁现身，它才像箭一般消失得无影无踪。
游走在峡湾与洞穴间
哪怕只让视线离开一会儿，转身回望头戴白冠的雪山，等你再回过头来，海水已然被夕阳染上了一条条花纹，光怪陆离的反射极具魔幻色彩。
晚些时候，酒店里的游客结束了皮划艇冒险、徒步穿越或乘船旅行，纷纷拖着疲惫的身躯返回住地。稍事休息后，玩性不减的我们向酒店借了两辆山地车，直奔附近的纳塔莱斯港而去。速度每小时30英里（约合48公里）的山风，迫使我们不得不步行走完最后一段路，终于赶在日落时分踏上了能够俯视“最后希望”湾的一处海角。
鸟瞰脚下，但见薄雾流转，山脉时而露头，时而逃离视线，时而半遮半掩。峡湾彷佛镜子般宁静，映射出晚霞的倒影。哪怕只让视线离开一会儿，转身回望头戴白冠的雪山，等你再回过头来，海水已然被夕阳染上了一条条花纹，光怪陆离的反射极具魔幻色彩。
第二天清晨，我们跳上汽车，前往大名鼎鼎的米罗登洞。19世纪晚期，探险家曾在一个260英尺（约合80米）深的洞穴内发现一张兽皮，怀疑它属于一种巨型多毛动物。这张兽皮看上去挺新，似乎暗示这头动物是最近才死亡的。谁知经过检测，兽皮的主人居然是一头身高10英尺（约合3米）的磨齿兽，这种大块头的树懒早在1万年前就已灭绝。
穿过一条隐秘的小径，我们走走停停，不时对路旁肆意生长的野生兰花品头论足。若有洞穴在前，我们便点亮头灯，壮起胆子挤过低矮的通道，步步深入大山的腹内。在主洞内，我终于见到了最令人兴奋的东西——从地上竖起来的几十根浅棕色毛发。我真心相信自己正在触摸某种灭绝已久的上古奇兽，只可惜身旁没有专业人士予以点评。
冰河上的特别表演
回到码头前，细心的船长在峡湾里多兜了一圈，为的是在致敬的同时顺便搜集些小冰块，这正是酷爱冷饮的我们最爱之物。
即便到了巴塔哥尼亚，不看上一眼冰河也算白来。这也是我多年来的夙愿，心里对于第3天的行程自然充满期待。当得知蔓延的野火封锁了陆地交通线，那种失望之情真的令我难过。幸好导游反应迅速，提醒我还可以经水路前往。登船后，我们首先驶入“最后希望”湾，大概是因为与前一天居高临下的视角有别，我居然发觉峭壁上的岩石组成了各种象形图案，窄小的冰瀑夹杂其间，远方的苍白色斑点勾勒出冰原的边沿。紧接着，渡船拐了个弯，直冲一条冰河扎去，两岸都是漆黑的峭壁，那飞扑而下的势头真不缺威压感。
向导特意选择了一处安静的码头，领着我们停船靠岸，开始徒步之旅。沿途尽是小手指甲大小的毛茛，三五成群的蜜蜂忙忙碌碌，对擦肩而过的游人表现得异常“友善”。在一条绿松石色的冰川附近，这段旅程来到折返点，幸运的是，天公再次让难得的好戏为我们上演：阵阵低沉的隆隆声和爆裂声冲击着耳膜，宣告冰河正在痉挛中迸裂，尖利的“冰牙”相互倾轧撞击，直到在裂缝中消失行迹。回到码头前，细心的船长在峡湾里多兜了一圈，为的是在致敬的同时顺便搜集些小冰块，这正是酷爱冷饮的我们最爱之物。
匆匆用过午餐后，我们向这趟行程中的最后一站拉斯-托莱斯酒店开拔。巴塔哥尼亚实在幅员辽阔，以至于我们次日早上天不亮就得起身收拾行囊，准备开车赶奔机场。作为“额外奖励”，我们在归途中顺便游览了一个蓝宝石般的泻湖。相当不可思议的是，我们在巨大的砾石上爬上爬下无数个来回，居然没看到其他任何游客现身。
在大城市沉溺了这么多年，巴塔哥尼亚让我再度体会到身处大自然怀抱中的温暖。一想到马上就要和它告别，心头那股怅然若失的味道便翻江倒海。聊以自慰的是，我已经提前吞下了几枚亲手采摘的“加拉法提”浆果——这片土地上一直流传着美丽的传说：吃下这种蓝色果实的人，即便远走他乡，也会在未来的某一天与巴塔哥尼亚再续前缘。
美国《华尔街日报》
