贝基亚岛：这里可以避世

    加勒比海以无忧无虑的精神气质著称，人们多少年来过着自得其乐的日子。在贝基亚岛，你可以通过形形色色的方式逃离“文明世界”，沉醉在碧海沙滩之间。

    抵达贝基亚岛的头一天早晨，我就钻进了以观赏日出日落而闻名的“无花果树”小酒馆。长发齐腰、自称“J小姐”的老板娘很乐意为来客效劳，自豪地向我推荐她最拿手的烤龙虾和烤鲜鱼——都是昨晚刚捞上来的。正说笑间，一旁的电话响了。J小姐双手都在装满香蕉的碗里忙活，便对我撇撇嘴：“只能你来接了。”线路那头的人口音很重，只听得出她在说与“椰子”有关的事情，还被我吞吞吐吐的语气搞得有点恼火。我不得不用手按住话筒，压低嗓音向J小姐求救。美丽的女店主微笑着回应：“椰子？哦，告诉她我要一些。”

    就这样，我以中间人的身份，完成了一笔交易，也算是在这座小岛上的首次奇遇吧。享用完炸鱼蛋糕和奶油蔬菜汤，我信步来到屋外的棕榈树下小坐，远眺远方渔火闪烁的港口，听游艇发动机的歌唱在耳畔回荡。热带的微风轻抚着面庞，惬意非常。

    加勒比海以无忧无虑的精神气质著称，人们多少年来过着自得其乐的日子。相比之下，大多数所谓的“文明人”只能住在鸟笼般的公寓里，在办公室咀嚼着味如嚼蜡的午饭，和那些恰巧成为邻居的人有一搭没一搭地瞎聊。托记者身份的福，我在加勒比海地区已经自由自在地过了两年，但此前一直不曾造访圣文森特和格林纳丁斯，只知道它是卖座影片《加勒比海盗》的取景地。这次的假期刚好有5天，趴在地图上思前想后半晌，面积和纽约曼哈顿相仿、从前只有少数避世的摇滚歌星知晓的贝基亚岛，最终被我写进了行程单。

    旅途劳顿只为谋清静

    放眼望去，贝基亚岛上的配套设施，只不过是些小酒店、客栈、杂货商店和家庭旅馆。这里没有大型连锁超市，也没有拥挤不堪的人流和闹心的商业活动。岛上的原住民几乎家家都与大海有某种因缘，渔民、水手和造船匠都会骄傲地把他们的传统与初来乍到的客人分享。如果乐意，他们甚至可以陪你一起游泳，一起在海滩散步，一起聊天喝酒。

    惟一的缺憾恐怕就是前往贝基亚岛的旅途了。除了花销不小，你还需要有充分的耐性——首先前往巴巴多斯，再从那里搭乘小型螺旋桨班机，飞行大约45分钟抵达格林纳丁斯，而后转往贝基亚。就拿我来说，上午8点离开纽约，晚上5点半才将钥匙插进酒店客房的锁孔。好在客房很干净，虽然只有一个卧室，和大海的亲近程度却在整个加勒比地区数一数二；涨潮时敞开窗户，伸长手臂，指尖在不经意间就能感受到浪花的清凉。

    我决定在这座小屋度过最初3个晚上，它离“无花果树”酒馆仅15分钟车程，旁边就是友谊湾古老的捕鲸村。说到岛上的交通，你可以乘出租车或所谓的“美元车”前往任何地点，打个盹的工夫就到。后者是当地人最主要的公共交通工具，不过“一分钱一分货”，廉价但无关舒适。有一回，我搭上的“美元车”是辆丰田小客车，车厢里居然挤进了15名乘客。

    友谊湾附近见不到多少住家，也没什么商业场所，只有新月形的海滩环抱着一泓清澈平静的海。这里的水是那样浅，你可以从岸边游出很长距离，再回望岸上的景色。东面的海平线上，依稀可见一条绿草茵茵的半岛伸向大洋，而后像逗号的尾巴般弯回海岸。最西端的小山丘上则有座混凝土地堡，据说是个观察哨。每到捕鲸季节，当地人就来到地堡，锁定那些不幸搁浅的座头鲸的方位，而后赶过去将其捕获。贝基亚岛拥有悠久的捕鲸传统，当地人以征服这些海中巨无霸为荣。当然，随着环保法规日趋严格，他们的生意近些年来清淡了不少。

    最美海湾让人流连忘返

    贝基亚岛上常住着大概5000名居民，伊丽莎白港是各种公共活动的中心，同时也是银行、政府机构和市集广场所在地。街头巷尾随处可见当地妇女头顶着硕大的篮子，里面装满要洗的衣服，看似毫不费力。小贩们则坐在阴凉处的小桌边，兜售手工打造的篮子和各种首饰。从凌晨到下午3点左右，这儿的商品交易最为活跃。港口边上就是大大小小的露天货摊，临近岛屿上的农民高声叫卖香蕉、黄秋葵和面包果。即使不想消费，到市场上随便逛逛也不错，看着精明的小贩如何向吝啬的水手们推销自家的商品，绝对能让去惯超市的你啧啧称奇。

    既然已经到了伊丽莎白港，就不能不提面朝西方的阿德默勒尔蒂湾。作为加勒比最美的海湾之一，它就好像把贝基亚岛青翠的腹地生生挖走了一块，只留下原始的山坡滑入加勒比海。早晨和下午稍早的时候，海水呈深蓝色，布满凫蓝色斑点，日落时又往往披上银装。一天之内，同样是在这个地点，游人尽可欣赏到不同气质的加勒比海，任何瞬间都会让你流连忘返。

    伊丽莎白港内那些最有名的饭馆和酒吧，大多分布在濒海的贝尔蒙特人行道一带。这条混凝土步行街环绕着阿德默勒尔蒂湾筑就，一边是海水，一边是棕榈树和海葡萄树。随着潮头高低起伏，波涛时而温柔地舔舐着路面，时而又像一张巨口，将后者吞进吐出。

    种植园里享受绿色大餐

    在贝基亚岛度过的最后两个夜晚，我突然起了“转移阵地”的打算，几经勘察后，入住全岛东北端的豪华酒店“萤火虫”。这家酒店实际上是座小别墅，只有4个房间，四周被占地30英亩（约182亩）的香蕉树、椰子林和香草园层层包围，每晚的房费高达500美元。如果肚子饿了，只需通知工作人员，他们便会为你准备一份丰盛的“绿色”大餐，番木瓜果、香蕉和沙拉一应俱全，所用的原材料就来自旁边的种植园，挑不出半点污染。

    晴朗的白天，我最喜欢的莫过于躺在游泳池边的床上，享受着赤道阳光的洗濯，偶尔与路过的女孩们搭个讪。不过，我真正结识的朋友却非人类，而是“萤火虫”的宠物狗——“安娜”、“朱迪”和“曼戈”。用过晚饭，它们结队护送我回房间；次日下楼吃早点时，它们又早早地在餐厅外等候，这种灵性实在让我感动，不能不拿出法式面包犒劳这几个小家伙一番。

    如果打算锻炼锻炼腿脚，附近的玛格丽特公主滩也不失为一个好去处。那里的沙子无比松软，还生长着片片茂密的棕榈林，野趣横生。“杰克酒吧”餐馆则是那片海滩上的惟一建筑。去那儿有两种方式，怕累的可以选择搭乘小游艇，爱好探索者往往乐于步行，还需要爬上一段狭窄而陡峭的Z字形楼梯。我属于懒人，自然会选择前一种方式，代价是30东加勒比元（译注：当地货币的汇率浮动频繁，大约2.7东加勒比元兑换1美元）。

    “杰克酒吧”的侍者兼老板是瑞典人拉尔斯，曾在哥德堡的房地产行业工作，后来举家搬到这里，至今已在贝基亚岛生活了20多年。以北欧人特有的那种豪放和粗犷，他先给我斟上满满一杯朗姆潘趣酒，而后一板一眼地说：“这儿的生活太安逸。你说工作压力？全当是浮云啦。”

    □美国《纽约时报》