泰缅边境：是非之地？冒险天堂！

    这里尚无多少商业元素入侵，只有一个比一个清秀的小山村，掩映在薄雾笼罩的喀斯特地貌中；成百上千的洞穴，就藏在厚厚的葡萄藤与高大的羯布罗香背后。

    巴士在崎岖的山路上剧烈地颠簸着，所有人的胃部大概都有翻江倒海之感。邻座的母亲向我投来询问的眼光。“再坚持一下，”我回应道，“这儿还不是我们该停的地方。”我知道她正在担心什么，那正是我挣扎着想要避免的——呕吐。

    路过派镇，大队游客吵吵嚷嚷地拥下车去。泰国北部边境一度人迹罕至，此刻却遍地是背包客带来的市井气息：瑜珈屋、文身店、烤肉摊、圆顶帐篷、无数的小旅馆与配有平板电视的咖啡吧。免费Wi-Fi已不再是新鲜事物，人流和车流混在一处，交通堵塞严重。

    我渴望追寻的是泰国乡间原本的模样，便把此行的目的地定为班萨罗德地区的掸村，它同派镇还隔几座山，约90分钟车程。父母都已退休，让我们时隔多年后终于能够举家出游。

    我们预定好的旅社——“山洞小屋”距泰缅边境还不到10英里，它就混在班萨罗德常见的柚木民居间。这里尚无多少商业元素入侵，只有一个比一个清秀的小山村，掩映在薄雾笼罩的喀斯特地貌中；成百上千的洞穴，就藏在厚厚的葡萄藤与高大的羯布罗香（龙脑香科植物，东南亚常见）背后。旅馆的主人约翰·斯派斯来自澳大利亚，他搬到邦马帕区（位于泰国湄宏颂府）的这个偏僻角落已有30年，举手投足和当地人别无二致。

    去纳朗河上泛舟是此行的首要节目，眼下，这条河就从我房间的阳台下流过。导游腾先生是位刚过不惑之年的汉子，肌肉强健，脸上总挂着古怪的微笑。从旅馆到河边的土坡很陡，只见他左手夹着行李，右手拿桨，一路跳跳蹦蹦——用“滚下去”形容也许更贴切？他第一个抵达河岸时，我们还在半路，不得不应召返回半山腰相助。独木舟早已沿河边一字排开，我们3个人各自选了一艘。初升的朝阳还不算毒辣，轻轻荡开双浆，听薄雾中传来牛铃叮当，感觉实在美妙。

    在溶洞腹中泛舟

    划离始发站没多远，纳朗河就流进了罗德洞。导游们坐在前头的竹筏上，挑起灯笼照明，引导包括我们在内的一帮外国人慢吞吞地前进。低头钻入溶洞张开的大口中，随着最后一丝光线在背后消失，我拧亮了头灯。这个洞内部果真深不可测，最宽之处达100英尺，头顶悬挂的尽是长矛般尖锐的钟乳石，在灯光映照下，水面的涟漪一圈圈朝黑暗中扩散。

    到得半路，把船停在靠岩壁一处布满碎石的浅滩上，下来徒步探索。腾先生引着我们沿湿滑的小径向上攀登，边走边解释说：洞壁的钟乳石与石笋靠在一起形成流石，没经验的新手搞不好会碰得头破血流。谈笑间，大家居然又绕回了船上，顺流而下向洞口另一端漂去。

    接下来的半个钟头里，独木舟顺着纳朗河的急流七弯八绕，蓝灰色的崖壁陪伴在左右。在一处简易码头附近，几十名当地儿童在水坝后面的小池塘里戏水。一个不注意，我的单人划艇上就多了5位小乘客，他们就这样在陌生人面前嬉戏打闹，任爽朗的笑声在山间回荡。

    日落西山的时候，我和父母沿着林间小道，总算回到了罗德洞的入口。徒步穿过稻田，不远处有座小庙，僧侣们敲击木鱼的声音隐约飘入耳际。正当我们驻足倾听之时，阳光骤然一暗，只见一片“乌云”遮天蔽日地掠过好似粉蜡笔涂过的天空——那是群居的太平洋雨燕，约莫有30万只。比它们的数量更惊人的是，这些小生灵要前往的地方正是罗德洞。“它们早已适应了洞穴生活，”斯派斯先前告诉过我雨燕的习性，“如此壮观的阵势着实罕见。”

    每次挑战都有惊喜

    窝在旅馆露台的吊床上，我信手翻开斯派斯先生自费出版的回忆录《野性时代：泰国边境30年》，不知不觉就把它读完了。全书从他上世纪70年代刚到泰国时说起，多数情节是漫长而艰辛的辗转跋涉，不见今日小旅馆老板的那份淡然。十几年前，故事出现重大转折——高额利润在泰缅边境催生了大批贩毒集团，漫山遍野开满了五颜六色的罂粟花，令本地成了新闻报道的焦点。后来，泰国公主只身穿越罗德洞，BBC也到此拍摄了关于穴居鱼类的短片，这里方才人气大增。

    在前辈传奇经历的激励下，我毅然告别舒适的旅馆客房，在接下来的几天里向更多溶洞与地下河发起挑战。我两次去了圣诞洞，它藏身于一块石灰岩背后，没有任何标记，你需要穿过一片茂密的玉米地，再顺着小溪摸索，才找得到入口。圣诞洞内部倒是意外地宽敞，其中一段的洞顶极高，种得下一棵橡树。几缕柔和的光线偶尔穿透穹顶，将洞壁上的突出物映照得闪闪发光，看起来犹如浸泡在玻璃缸中的珊瑚，那千沟万壑的外观又令我联想起人脑。

    相比之下，海尔洞更长也更潮湿，密密麻麻的管状结构将内部空间压缩了不少。出现在途中的不速之客先是只蜘蛛，它若无其事地从我脸旁爬过；后来又冒出一对不知名的昆虫，它们像电动马达般嗡嗡不休，身体则跟发光二级管似的红光闪烁。

    至于派马文洞（意为“高大的幽灵”）的最大卖点，应该就是那几口用柚木雕成、已有1700年历史的神秘棺木了。虽然考古工作者在棺内发现了骨头与牙齿碎片，当地的掸族人始终传说，这些深藏洞内的棺木，是在林间逡巡的幽灵休憩之场所。返程路上，我偶遇一位从曼谷来的在读博士。根据他近7年来积累的野外考察经验，要想在泰缅边境这种是非之地久留，除了要学会与大自然和谐相处，更得知道如何同土匪和传教士打交道。

    聆听长臂猿的歌谣

    最后一天清晨，我5点钟便早早醒来，带着两盏头灯，去和前天晚上认识的驴友、法国人杰罗梅碰头。喝过浓咖啡，我们便朝着附近山上被称作“大球”的巨大石墩进发。

    拿着斯派斯手绘地图的复印件，我们依次越过沉寂的庙宇、诊所和学校。山路越来越陡，我们以沿途的树、突起的石灰岩为支点艰难攀爬。“大球”的顶端是块光秃秃的石头，直径约30英尺，我与杰罗梅倒是没费多大力气就登了上去，盘腿而坐。放眼鸟瞰山下，无边无际的云海覆盖了万物，山头如大海中的礁石般载沉载浮。当太阳升起的一刹那，云海化作排排缓慢移动的波涛，先是漫过山腰，又吞没了“大球”。一时间，我们仿佛置身于仙宫。

    如此的静谧持续许久，山谷下边终于传来了村民们起床时的吆喝——那是一种带着乡土气息的喧嚣。我还听到了之前多少次远行从未耳闻的声音：一群长臂猿在山林中跳跃穿梭，用它们的“语言”传诵着古老的歌谣。我凝神辨析那抑扬顿挫的旋律，终究未能参破其中之奥妙。

    美国《纽约时报》

    【小资料】

    喀斯特地貌与溶洞

    喀斯特地貌又称岩溶地貌，是水对岩石进行溶蚀作用所形成的地表和地下形态的总称，常见于我国西南、越南、缅甸、泰国等多雨地区。溶洞的形成，就是喀斯特地貌所在的石灰岩地区受地下水长期溶蚀的结果。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同，被侵蚀的程度不同，万亿年过去，它便逐渐被溶解分割成互不相依、千姿百态的石林与四通八达的洞窟。