水是这条野外步行道的灵魂

    纪特布拉径（Jatbula Trail）是澳大利亚尼米洛（Nitmiluk）国家公园中最迷人的去处。周恩族（Jawoyn）是当地的原住民，和政府共同管理着这条野外步行道。鬼斧神工的巨型岩石裂缝、大峡谷全景、千姿百态的野生动植物以及轰鸣的瀑布……对于特地前来接受挑战的“草莽英雄”们来说，这段120小时的旅程绝对不会让人失望。

    一开始就显得很低调

    在熹微的晨光中，尼米洛国家公园迎来了新的一天。还没到吃早餐的时间，旅行巴士便轰鸣而来，载着游客的船只也飘然而至，向导们不顾疲倦地前后奔波——他们要关照的客人可真不少，要知道，这儿是澳大利亚大北角（Top End）地区最著名的旅游胜地之一，纪特布拉径则是其中最璀璨的一颗宝石，但真正全程体验过它的人并不多。

    纪特布拉径从一开始就显得很低调，从吵闹的峡谷码头穿过凯瑟琳河后，它便消失在矮树丛中。放眼望去，只有一些小小的蓝色三角形牌子偶尔闪现，那是为勇敢的步行者专设的路标。我们在出发前就得到警告：“要知道，这可不是一条修建得很平坦的马路，而是处处遍布岩石、荆棘、地面上的暗洞以及野牛挖的泥坑。”的确，只前进了几分钟，各种发动机和扩音器的声音就迅速减弱，取而代之的是鸟鸣和同行者粗重的呼吸声。

    水是纪特布拉径之旅的灵魂。没走多远，一处奔流的瀑布脚下便出现了一个大而清澈的水池，它被矮树丛、鹅卵石、沙滩包围着，让人忍不住想跳下去游泳。这个水池只是纪特布拉径沿途众多的水源地之一，它们大部分是旅行者们喜欢的野营处所，一个比一个迷人。未来的4天，我们每晚都将在河流和瀑布中洗去一天的尘土和疲惫，听着流水声安然入睡。

    许多生物练就特异功能

    和其他著名的野外步行道类似，纪特布拉径以原居民彼得·纪特布拉的名字命名，这位老人曾是一位牲畜贩子，上世纪70年代和80年代，为了让周恩族人民重新拥有对这片土地的所有权，他带领当地土著与有关方面进行了激烈的斗争。

    我们出发前，曾与彼得的侄孙、现年30岁的瑞恩·布鲁维见过面。他记得自己从3岁起就被带出去“照看土地”，更记得它于1989年回到了周恩人的手中。瑞恩目前在尼米洛管理委员会任职，打算把家族的历史传给自己的小儿子，教他学会如何照顾好这片土地。临行前，他好心地提醒我们：“留心倾听鸟儿的声音，注意地面上的动静，提防有蛇出没。”

    出没的蛇或者其他野兽，听起来倒像是值得尝试的冒险体验。当我们进入17英里溪（Seventeen Mile Creek）山谷的林地时，目光不自觉地被吸引到上空。我第一眼就瞧见了一大群红尾的美冠鹦鹉，约有40来只，叽叽喳喳闹个不停。接下来出场的是一对楔尾鹰，它们在气流中懒洋洋地滑翔。低头环顾四周，相当一部分植被还没返青，呈现麦子般的黄色。

    我们的导游拉扎勒斯·福特边走边解释道，这块土地一半时间被水统治，另一半时间被干旱统治，许多生物因此练就了特异功能。为了证明这种说法，他蹲在路边，拔出了一个看起来像鸟巢的东西，然后将几滴水淋在它身上。几秒钟后，那东西就变得生气勃勃，像只愤怒的刺猬般膨胀起来，几十条细小的触须向下猛钻，一会儿便消失在土壤里。这种植物叫剑叶草，即便看上去已经枯死，可一旦有雨水来，便会立刻“复活”并生根发芽。有传说称，曾有剑叶草误把出汗的皮肤当成了湿润的土壤，居然深深钻进了某位旅行者的脚底板。

    17亿年成就今日胜景

    午后时分，脚下的路突然变得陡峭起来，沙子越来越少，岩石越来越多，随后，我们便登上了一座陡峭悬崖的顶部。它是阿纳姆地高原（Arnhem Land plateau）的一部分，向东延伸到卡奔塔利亚湾。这块土地看起来古老，但相对地球的历史来说还算年轻——大约17亿年前，此处有一个巨大的河流三角洲，经过漫长而复杂的地质过程，才形成了坚硬沙岩和砂砾组成、如今被我们踩在脚下的悬崖，还有许多细小的支流和瀑布。

    我们头一个晚上的营地就在必度科姆瀑布（Biddlecomb Cascade）下面的水池边上，放下行囊后，所有人尽情享受了一次野泳。帐篷建得离瀑布很近，旁边就是一个个冒着气泡的小水潭，乍一看倒像是天然的温泉。在静静的水边，生长着一丛丛精致如红宝石般的茅膏菜，柔软颤抖的腺毛像露珠一样闪闪发光——那其实不是露珠，而是它们分泌出的粘液，用来引诱贪吃的小昆虫，后者一旦误入陷阱，就会成为这种食肉植物的美餐。

    让人颇为惊讶的是，在这样的人迹罕至之地，居然还有一个堆肥厕所，显示当地政府希望改造纪特布拉径，吸引更多的徒步旅行者。去年，只有不到400人来此探险。这条小径的最大接待能力目前仍在研究中，但毫无疑问的是，随着交通的发达，越来越大的客流已经吊起了管理者的胃口；来自世界各地的观光客也乐意自掏腰包，享受大自然慷慨给予的胜景。

    远古的传说在耳畔回荡

    我在淅淅沥沥的雨声中醒来，洪荒时代的传说还在耳畔回荡。前一个晚上，拉扎勒斯讲了一些周恩族传统故事，不少是以拟人化的动物为主角——喜欢恶作剧的翠鸟，从鳄鱼老人那里偷走柴火棍装到身上，使自己终于有了长长的尾羽；长脖子的海龟与针鼹鼠多年间明争暗斗，最后，海龟被它的敌人在脖子上留下了一个针鼹鼠形状的标志……

    在一处原住民创作的岩石艺术景点，拉扎勒斯告诉大伙，这地方非同寻常，沙岩上描绘着邪恶的幽灵，其中一些长着6个手指，脸色惨白，被称为“魔王”。游客不能在这儿露宿，孩子们也要避免出声，否则幽灵们会射出怪光，夺走他们的呼吸。“还有，如果入夜后在这里做饭，幽灵会闻着香味而至，做饭的人可能受到伤害。一位老先生和一位老夫人就各自失去了一个手指。”他一本正经地指着一只印在岩石上的手，上面果真只有4个指头。

    不过在更多时候，尼米洛是慷慨的。在路途中，拉扎勒斯兴致勃勃地介绍一些实用的土特产，比如白树丛中的果实，周恩人一直把它们当作甜食的原料。有时，他还会停下来拔出一棵植物，折断根部后露出的猩红色的部分，可以给纤维染色。那些纤维则来自异叶瓶木，妇女们将其搓成又长又结实的线，用于编织。拉扎勒斯的讲解，顿时让静态的风景变得鲜活起来——大自然是食物、医药和武器的来源，使得这条小径有了几分人文内涵。

    我在笔记上写下“福佑”

    纪特布拉径从东向西呈弧形，到第三天黄昏，我们已经连走带爬地完成了三分之二。此后，这条小路转向西南方。我们就着地势在沙岩（Sandy Rock）高地上露营。神秘的地质力量把这里的岩石挤得扭曲，迫使水呈之字形流动，随后落入幽深的山谷化作瀑布；日落时分，岩石会在阳光下泛出金黄色，在飞腾的水雾映衬下绮丽异常。

    离开该地不远，小路又开始下降。我们逐渐远离了山岩，泥土在靴子下吱吱作响。随着银桦树、山龙眼、露兜树愈发茂盛，著名的伊迪丝河（Edith River）湿地横亘在眼前。不久后，脚下已变成了沼泽，身为女性的我脱掉靴子在齐膝深的水中跋涉，的确有点吃力，还好没拖队伍的后腿。晚上，大家游完泳后一起聊天，读书，或做笔记。我写下的只有一个词：福佑。

    最后一段路程几乎是沿着伊迪丝河而行，周围水草茂密，形态各异，有的长着花头，有的播撒白色的小种子，有的又亮又密犹如姑娘头上的发辫。食蜂鸟和粉红凤头鹦鹉悠然地站在上面，红颈吸蜜鹦鹉偶尔会在附近忙碌。可惜的是，我们始终没有见到传说中的野牛。

    空气异常清新，天空蓝得发亮。在旅程的终点乐琳瀑布（Leliyn Falls），拉扎勒斯与我们挥手告别，他的妻儿就不远处等着。真没想到，这个穿行在荒野间的汉子也是个恋家的人。说起来，58公里长的纪特布拉径的确是一段微妙的距离——对于那些狂热的远足爱好者，它似乎有点短；如果普通人梦想着重访这条野外步行道，又会因为觉得征服它太辛苦而却步。

    《澳大利亚地理》杂志